FAQ tirée de frj
Admin
Introduction
Cette FAQ est un reflet du groupe de discussion Usenet "fr.rec.jardinage". Comme lui, elle est vivante et pleine de contradictions. D'ailleurs, vous la lisez à vos risques et périls. Et si, en mettant en pratique les conseils contenus ci-dessous, votre jardin disparaît par la fenêtre de votre disque dur et que votre ordinateur se plante :
•	C'est pas de notre faute
•	De toute manière les ordinateurs ça pousse pas dans les choux…
Pour toute info, remarques … mailto:fgranger@mac.com
Rédacteurs : Catherine B, Arlette Belvaux, Monique Brunel, Yvain Dubois, Richard Gautier, Rose Guide, Bernard Hallée, Anne-Marie Magnon, Jean-Louis Vignaud, François Granger et bien d'autres…
Les auteurs des réponses sont cités à la fin de chacune. Qu’ils soient ici remerciés pour leur participation à fr.rec.jardinage. Si vous voulez les contacter, passez par le NewsGroup.
Si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas, il suffit de demander.
Nouveautés et modifications
Dans la version RTF, elles sont marquées par un trait en marge. Cette version est téléchargeable <FAQ.rtf>
Historique
Version actuelle : 1.278
•	Taupes : une vielle contrib de Janvier 1998 toujours d'actualité
•	Les tomates
•	Ouverture d'une rubrique "Parcs et Jardins" avec une vielle contrib envoyé par Noëlle.

Version 1.266
•	17/04/2001
Version 1.250
•	Juridique
•	Limiter les bambous
Version 1.250
•	Compostage
•	Plein d'améliorations rosiers.
•	Ajouts dans Pépinières, Livres et sites.
Version 1.220
•	Amélioration des menus
•	Des recommandations de pépinières de Pierre Eymery
•	La vie sexuelle du Houx par Françoise et Noëlle…
•	Nouvelle section "En ville", à enrichire
Version 1.200
•	Un peu de ménage dans les liens
•	Multiplication des bambous
•	Une bibliographie très complète de JLV
•	Et comme toujours, un peu d'ortograffffffe ;-)
Version 1.82 : première version publiée
Sujets recherchés
Tous ceux qui ne sont pas dans la FAQ. En particulier les titres déjà présents mais vides.
Voir en particulier la rubrique "A faire", à la fin.
Ou trouver des infos
Le mode d'emploi de frj
Avant de poster sur frj, ou même après, il n'est jamais trop tard pour lire cette page : <http://bernard.hallee.free.fr/modedemploi.html>
Une liste des sites avec leur page d'accueil
< http://bernard.hallee.free.fr/sitesn.html >
Jardin ! l'Encyclopédie
<http://nature.jardin.free.fr/>
Animé par Richard Gautier
Bouchures, traînes et carroirs
<http://www.crevant.net/>
Site de Didier Delorme
Mon site sur le bocage, les haies, le potager, sur Crevant (Indre) et les sites touristiques environnants
Hortioueb
<http://www.index-hortensis.com/hortioueb/>
Site de Yvain Dubois
Pépinières, Horticulteurs, Jardineries sur la toile francophone
Calendrier des rencontres et événements jardiniers
Le portail de Bernard Hallée
<http://bernard.hallee.free.fr/>
Site d'identification des végétaux
<http://bernard.hallee.free.fr/kekcestruc_index>
Les liens du jardinier
<http://bernard.hallee.free.fr/raphia_index/>
Les sites de fr.rec.jardinage/Les pages perso des habitués
<http://bernard.hallee.free.fr/panachevert_index/>  
et le "mode d'emploi" du Groupe de discussion (sur le narcisse)
Arboretum du Chêne-Vert
<http://www.lechenevert.net/>
Le site de Jean-Louis Vignaud
le site d'échange de plantes de frj
<http://jeanlouis.vignaud.free.fr/echangesplantes/>
"animé" par Jean-Louis Vignaud
Calendrier des travaux de jardinage
<http://www.gerbeaud.com/jardin/>
Site de Xavier Gerbeaud
Pour tout savoir sur les Taupes
<http://perso.club-internet.fr/evylegr/nature/toptaupe.html#top>
visiter le Top des Taupes chez Evelyne :
Vert Ecarlate
<http://perso.wanadoo.fr/vert.ecarlate/>
Parcs et jardins
Le Thabor
Situé dans le cœur du vieux Rennes, le parc du Thabor fut le jardin d'un monastère avant de devenir le lieu de promenade favoris des Rennais. Il comprend un jardin botanique, une roseraie, un jardin romantique avec grottes et cascades hanté par les photographes de mariage, un jardin à la française, une impressionnante collection de rhododendrons et azalées, des serres exotiques. De nombreux arbres ont atteint une taille monumentale ; par exemple un magnolia très imposant près de l'entrée rue de Paris, un hêtre pourpre plutôt noir, de nombreux conifères dont les cèdres et le ginkgo, l'allée de tilleuls...
Dans la foulée, vous pourrez, en quittant le Thabor, continuer un peu la rue de Paris pour atteindre le parc Oberthur, ancienne propriété d'une famille d'imprimeurs, pour admirer les cyprès chauves qui sortent les genoux de l'étang romantique.

Comment se débarasser des pousses spontanées ou "mauvaise herbes".
Définition
"Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus ?" Ralph Waldo Emerson cité par Natacha
Vouaip.... pis y en a qui en plantent.... suis bien envahi par les fraisiers moi....
Bernard Hallée
surtout un jugement de valeur pléonastiquement judéo-chrétien à plus largement religieux
il paraît qu'il y a des représentants (commerciaux ?) de dieux sur terre ; de quelle démocratie sont-ils issus ?
car enfin, s'il existe de mauvaises herbes, de sales bestioles, pourquoi n'existerait-il pas de mauvaises gens, d'êtres inférieurs ?
suffit de mettre l'engrenage autour du doigt
JLV
Recettes
-la méthode huile de coude
-les désherbants
-les méthodes style "bâche noire pendant 6 mois", etc...
-pour chaque "mauvaise" herbe, les moyens les plus efficaces pour s'en débarrasser (
Ortie
on a vu dans une discussion que le moyen efficace pour l'ortie était de la faucher pendant 2 années de suite...)

Juridique
Q : quelles sont les différentes distances de plantation des végétaux par rapport au voisin ou la voie publique.
Quelle sont les droits des voisins vis à vis d'un arbre qui dépasse, par les branches ou par les racines ?
R :
Attention les pbs de voisinage. Eviter de jouer à Robin des bois ou Zorro! Dans tous les cas rester calme.
Par les branches rien. Le voisin peut néanmoins récolter les seuls fruits dès lors qu'ils sont tombés sur son terrain. Par contre il peut mettre le voisin en demeure d'élaguer son arbre, ou de le mettre  à hauteur réglementaire s'il a moins de trente ans et n'est pas mitoyen.
La mitoyenneté impose un accord commun pour toute décision. Mais il peut y avoir des arrêtés locaux, voire des usages locaux.
Pour les distances et hauteurs que je n'ai pas en tête, voir la revue "Le particulier" la mieux documentée à ce jour.

Par les racines: le voisin peut couper ce qui lui chante, vu que c'est dans sa terre. A prendre en considération.
-	Prof OCCULTIS
R :
et pour les distances de plantations :
si moins de 2 m de hauteur : 50 cm de la limite  (végétal <- 50cm -> limite)
si plus de 2 m : 2 m de la limite (végétal <- 2m -> limite)

En ville
Terrasse
Tout d'abord je te conseille de "prendre possession" de ta terrasse.
1) Commence par relever l'emplacement des écoulements d'eau. c'est primordial (je n'ose pas l'écrire en majuscule mais j'insiste).
2) Cherche ensuite où tu vas installer ton coin repas ou repos. Le plus pratique par rapport au passage vers la cuisine ou le plus abrité...
3) Après ces efforts il est temps de t'asseoir dans ton fauteuil ou canapé préféré et de regarder par la ou les portes-fenêtres afin de délimiter les vues à préserver, celles à masquer (voisinage, cheminées...). Note aussi si il n'y aurait pas une portion de mur ou de cheminée qui pourrait servir de support à des grimpantes. Un coin non visible où entreposer le matériel et les pots en dormance.
4) tu rêves un peu, tu imagines... Même si tu ne comptes pas tout réaliser d'un coup [c'est rarement le cas d'ailleurs ] tu essaies de faire un petit plan pour voir si tous cela est compatible,  les écoulements d'eau devant toujours être accessibles.
Selon la taille, la forme et la construction de la terrasse il y a une (ou deux) descente avec grille et regard et souvent, comme sur les balcons, de petits tuyaux qui grâce à leur légère pente laissent s'écouler l'eau vers l'extérieur. Tout cela doit pouvoir être nettoyé très souvent. Feuilles mortes, pétales et débris divers ont vite fait de former un bouchon et on sous estime toujours le nombre de m3 d'eau qui doit s'évacuer rapidement lors d'un gros orage. Si un groupe de pots doit être placé devant l'un de ces écoulements, les disposer de façon à pouvoir passer entre eux un bambou, bâton ou tuteur qui servira à ramoner et dégager l'écoulement.
2ème étape :
Puisque tu as parlé d'un jardin en pots, il faut réfléchir au choix des contenants. Le plastique est déconseillé car trop peu isolant, les bacs en bois sont beaux mais coûteux (à moins que tu ne les fasses), finalement des pots de terre cuite de tous formats c'est souvent le mieux.
Les plantations ne devant pas commencer avant fin septembre ou octobre, tu vas déjà pouvoir monter une belle quantité de sacs de terreau + quelques-uns de fertilisant Or brun. Attention à ne pas choisir un mélange qui contient trop de tourbe. Bien que cela soit plus léger sur un balcon, ce genre de terre sèche trop vite et n'est pas assez nourrissant pour des plantes qui vont devoir vivre dans un espace réduit.
Il reste à prévoir les billes d'argile pour le drainage (mais si tu as gardé pour ton déménagement ces chips de polystyrène qui servent à emballer les objets fragiles c'est parfait) et une grande bâche plastique pour travailler sans en mettre partout.
Animaux
Araignées
Toutes les araignées sont utiles, inoffensives, ne "piquent" pas sauf rare exception. – Geispe
Q : ?
R :
Sur le plancher
Une araignée
Se tricotait des bottes
Dans un flacon
Un limaçon
Enfilait sa culotte
J'ai vu dans le ciel
Une mouche à miel
Pinçant sa guitare
Deux rats tout confus
Sonner l'angélus
Au son d'la fanfare
- inconnu
chenilles processionnaires du pin
Le site de Jean-Pierre Gallou
<http://www.cict.fr/personnel/gallou/chenilles.html>
ciccadelles
Q : ciccadelle ou cicadelle
Q : De nombreux arbustes sont envahis par des insectes blancs qui forment comme un duvet JL PAUL
Q : ces sales "mouches blanches". JeaPIE ou "mouches grises" ou "papillons gris"
Q : boules blanches à l'aspect de coton
R :
Le sud est envahit depuis quelques années de ces bestioles blanches qui sont   des ciccadelles(en fait des fulgorelles : Metcalfa pruinosa, originaire des Etats Unis). Les adultes ressemblent à de mini-cigales grises d’environ 8mm de long, sautent très rapidement et ressemblent à un petit papillon en vol. Les larves sont blanches et forment une sorte de duvet sur les tiges. Les traitements chimiques sont à déconseiller. Outre le fait que les produits nécessaires sont très toxiques, la lutte chimique empêche le développement des parasites utilisés en lutte biologique (actuellement développée par l’INRA), seul moyen efficace de façon généralisée et à long terme..
Mais actuellement il existe un moyen simple pour diminuer de façon importante leur population et ce qu'il reste n'est absolument pas nuisible pour les plantes : c'est l'arrosage avec de l'eau à jet fort (pas le karcher le jet d'eau d'arrosage) sur les plantes atteintes, à répéter quelques fois et en début d'été prochain en tout cas de moins en moins au fur et à mesure des années. - R. Gautier
R :
L'avenir appartient peut-être à la lutte biologique en essais par l'INRA actuellement qui demande d'arrêter de traiter et d'employer l'arrosage en jet. - Y.DUBOIS
Une photo pour les identifier : <photos/ciccadelles.jpg>
Hérissons
Q : Je me pose une question : les hérissons aiment-ils les limaces à la bière ?
Bernard Lombart
Limaces
Q : Comment se débarrasser des limaces et escargots ?
R :
Si les dégâts sont limités, ne rien faire : les limaces se nourrissent des herbes arrachées disposées en tas à des endroits choisis (elles préfèrent les plantes fragilisées ou fanées) et recyclent les végétaux en produisant de l'engrais, elles font partie de la chaîne alimentaire (crapauds, orvets, hérissons, oiseaux, insectes.)
Protéger les plantes vulnérables par des barrières (cendres, sciure, copeaux de bois, coquilles d'oeuf, marc de café, papier de verre), les jeunes plants (ex. haricots) par des demi bouteilles en plastique.
Arroser avec un répulsif : décoction de fougères (diluée sur les jeunes plantes), alun (faire fondre 50g d'alun dans 1 L d'eau, puis diluer dans 12 l d'eau, arroser le sol).
(je repose la question de l’efficacité du marc, des coquilles d’œufs, du papier de verre (!) et de l’alun)
Les limaces sont des pochtronnes : les piéger avec un récipient rempli de bière à raz du sol.
Les ramasser et les rejeter loin des jardins : à la tombée de la nuit surtout en période pluvieuse, le jour en dessous de planche ou tuile où elles se réfugient. Cette action est particulièrement utile à la fin de l'été : les limaces pondent en été. Par contre on peut laisser des escargots de Bourgogne, ils mangent des œufs de limaces.
Des produits de lutte biologique : des nématodes (micro-vers)(Phasmarhabditis hermaphrodita). Ce produit est livré en deux conditionnements. A utiliser avec précaution : introduire des prédateurs peut rompre l'équilibre écologique.
Des produits chimiques : à éviter ou à limiter aux attaques très sévères.
Si leur utilisation est indispensable, mettre le produit dans une bouteille en plastique coupée en deux, goulot retourné vers l'intérieur, les hérissons ne risquent pas d'y entrer. Si le produit est protégé il n'y a pas trop de risque, mais choisir tout de même les produits avec répulsifs.
Marmottes
Et la marmotte, elle plie le chocolat dans le papier alu !
Non ?! Si si !!! – Pascale Riu
Taupes
Une vielle contrib claire
Connaissance de la Taupe RENSEIGNEMENTS UTILES:
Savoir distinguer la TAUPE du CAMPAGNOL
1) Les Galeries:
Elles sont CIRCULAIRES et débouchent VERTICALEMENT chez la taupe, tandis qu'elles sont OVALES et débouchent OBLIQUEMENT chez le campagnol terrestre.
2) La Taupinière:
Celle édifiée par le campagnol est beaucoup plus plate que celle construite par la taupe.
LES GRAND PRINCIPES:
Lorsque la nature du terrain s'y prète, la TAUPE peut creuser 12 à 15 mètres de galeries par heure. En partant du principe qu'elle fait une taupinière tous les 50 cm environ, c'est donc une bonne vingtaine de monticules que vous pourrez subitement découvrir sur votre pelouse après une heure d'absence.
Ceci est rare, car en effet la TAUPE interrompt fréquemment sont travail pour dévorer les vers qu'elle capture, ainsi que pour écouter les bruits suspects ou fuir dans une autre galerie en cas de danger. De plus, le contournement de pierres ou autre racines lui pose de temps en temps des problèmes.
La TAUPE n'est ni SOURDE ni AVEUGLE. Elle perçoit les moindres bruits à très longue distance et est très sensible aux vibrations.
Elle peut entendre les vers de terre se mouvoir dans le sol, ce qui l'invite à creuser dans telle ou telle direction pour les capturer.
La TAUPE se nourrit, exclusivement de vers ou de larves vivantes, ce qui proscrit toute préconisation de produits empoisonnés visant à imiter des vers de terre (granulés).
La TAUPE n'est pas HEMOPHILE. Cette croyance nous viens des temps anciens où nos aïeux confondaient les TAUPES avec les CAMPAGNOLS ou autre rats qui eux sont hémophiles. Il est donc inutile de placer dans les galeries des tessons de verre, branches de rosiers ou tout objet taillant.
Il est déconseillé de placer des boules de naphtaline ou de cotons imbibés de gasoil, car cela ne fera qu'inciter la TAUPE à contourner l'obstacle en creusant une galerie à côté et donc quelques TAUPINIERES de plus.
Eviter de mettre un tuyau de gaz dans le sol, car cela ne détruira pas la TAUPE et pourrait, comme c'est déjà arrivé, provoquer une explosion terrible.
La TAUPE n'hiberne pas, elle consomme, quotidiennement, son propre poids en vers de terre ( 70 grammes). En observant une galerie, vous pourrez constater que des vers semblent faire la sieste. En réalité, ces vers ont été préalablement "mordus" par la TAUPE sur leurs mandibules de forage afin de les empêcher de s'enfuir de la galerie. C'est ainsi une façon commode pour la TAUPE d'avoir en réserve des vers vivants pour les jours creux.
La superficie du territoire d'une TAUPE est habituellement de 900 m2 pour un mâle et de 600 m2 pour une femelle. Un couple n'a qu'une seule portée annuelle (4 à 6 petits). La copulation a lieu en novembre et décembre, la gestation est de 5 semaines.
La TAUPE se déplace à très vive allure dans ses galeries en utilisant sa queue comme un trolley qui est en permanence en contact avec la voıte de sa galerie et qui lui signale ainsi toute modification du réseau. Aussi lorsque vous capturerez une TAUPE, vous pourrez remarquer que sa queue ressemble à un "pinceau usagé".
Sachez que la TAUPE nage parfaitement bien et peut rester plusieurs minutes sous l'eau. En effet, depuis des millénaires, la TAUPE a appris par instinct à se protéger des intempéries et notamment des inondations. Elle a aménagé dans son réseau de galeries des "siphons" où elle peut se réfugier lorsque le sol est entièrement submergé d'eau. Elle assure ainsi sa survie et en même temps a trouvé la solution aux dangers que lui font courir les utilisateurs de Gaz, Fusées et autre fluides lourds destinés à sa destruction.
Sachez encore, que la TAUPE a un besoin constant de nourriture, comme un moteur de carburant. Des expériences ont montré qu'une TAUPE privée de nourriture pendant six heures se trouve déjà dans une sorte de coma et qu'elle meurt au bout de DIX heures de jeûne.
Lorsque la sécheresse se fait sentir, la TAUPE privée de sa nourriture principale, se déplace alors vers des endroits plus frais et plus humides (forêts, bords de rivières) ou à défaut vers une plus grande profondeur où se réfugient également les vers de terre. C'est ce qui explique que dans ces conditions-là, vous rencontrerez moins de TAUPINIERES mais de plus grande dimension. La TAUPE concentre la terre extraite vers des galeries existantes en raison de la dureté du sol.
Enfin sachez que la TAUPE peut se déplacer en surface pour cherche un territoire meilleur, ce qui fait souvent l'affaire des rapaces nocturnes ou diurnes.
- Fred Bouquet - 1998/01/30
Pour tout savoir sur les Taupes
La réponse est non. Non, on ne peut pas l'éliminer définitivement. La taupe, sympathique petit animal myope, est utile pour votre jardin en aérant la terre et en mangeant entre autres vers blanc et courtilières. Apprenez donc à vive avec elle et en profiter, pour cela allez visiter la FAQ spéciale-taupe, le Top des Taupes
<http://perso.club-internet.fr/evylegr/nature/toptaupe.html#top>
Visiter le Top des Taupes chez Evelyne :
Q : quelle question ?
R :
Mon voisin (85 ans dont 52 dans la maison voisine) a _tout_ essayé :
pièges, appâts, gaz (!), lames de scie à métaux, tessons de verre, essence, repulsif ultrason (ca, il a arrêté quand une taupinière s'est élevée juste en dessous !) et j'en oublie. Il a finalement abandonné.
J'en ai aussi beaucoup et j'ai laissé tomber rapidement.
Finalement, on met des bulbes dedans, genre tulipes. Ca fait sympa et comme il y en a beaucoup, on a moins de scrupules à les passer à la tondeuse.
Et comme il semble qu'elles soient le signe d'un "bon" terrain (voir post sur les arbres), je ne m'en plaint (plus) trop.
Voila, ça ne résoud pas ton problème, mais bon, essaye de vivre avec et tu verras que finalement c'est pas si désagréable que ça.
A noter cependant qu'elle ne viennent pas du côté des remblais. Je ne sais pas pourquoi.
- Chris_FOA
Vers, vert, verre ou dit vers?
>> >> >: > >> >> > .. je suis passé à ....la serre en verre !)
>> >> >: > >> >> Pour faire pousser ....du vert en serre ? :)
>> >> >: > >> >ou .................................un vers de terre !
>> >> >: > >> ou ...............pour décrire la terre en vers ?
>> >> >: > >par ......ton amour décrit une pierre à l'envers
>> >> >: > et ...........ma peine envers cette terre de pierre
>> >> >: tandis que ...la terre enserre ce coeur de pierre
>> >> >et tant l'enserre que l'enterre... sévère !
>> >> mais que jaillira de ce coeur en trêve  un rêve  tout vert
>> >Et dans ta serre en verre
>> >Sers-nous un verre
>> >En récitant les vers
>> >Que t'inspirent les vers verts
>> >Qui peuplent l'envers
>> >De ton univers...
>>
>>
>> A l'endroit des vers dans cet univers
>> A l'envers du vert en cage de verre
>> A l'endroit ou a l'envers ?
>>
>m'élançant envers et contre tous à l'envers vers ce ver que seul le verre
>renverse, le vertige me verse par terre dans le vert. poum.

Poum, pffuuh, poum, pffuuh, poum, pffuh
De terre madame taupe émergea
Le verre elle remercia
De vers se régala
Puis sous terre replongea
Brrroou tchii brrroou tchii brrrou tch
Et médita

Divers
Q : J'ai pleins de tous petits insectes blancs (aleurodes) sous les feuilles de mes plantes, comment m'en débarrasser?
R :
Les insecticides sont très déconseillés, les aleurodes étant assez résistantes de nature, nécessitant des doses élevées et des traitements répétitifs et surtout développant très rapidement des résistances très fortes aux insecticides utilisés. L'impact des aleurodes étant assez faible, on se contentera donc de limiter les populations à une taille raisonnable. Pour cela, différentes possibilités en fonction du nombre de plantes a traiter et de l'importance de l'attaque:
* En début d'attaque, le pouce est une très bonne arme curative
* Arrosage du feuillage (par en dessous si possible), elles aiment pas être dérangés
* Au potager, planter des œillets d'inde qui ont un effet répulsif (entre les plants de tomates)
* Disposer des soucoupes à fond jaune remplies d'eau ou des papiers jaunes encollés. Attention, ceci n'est pas spécifique aux aleurodes et attirera également les petits auxiliaires
* Laisser travailler ou lâcher des parasites: Encarsia formosa (minuscule guêpe). Attention, elle est très sensible aux insecticides
* Enfin, un traitement à l'huile blanche ou à l'eau savonneuse est également possible.

Arbres
Généralités
Quand planter
Q : Je souhaite planter quelques arbustes (fruitiers et d'ornements) [quel est] la période la plus propice maintenant ou vers la mi mars??
"A la sainte Catherine tout bois prend racine" Sauf erreur, c'est demain ;-)
Voui mais... "Qui plante pendant l'Avent gagne un an"... Donc encore une semaine...
Q : J'ai un arbre dont l'écorce a été arrachée sur tout un côté du tronc, il y a un an ! Existe-il des produits pouvant remplacer l'écorce ? Est-ce nécessaire ?
R:
Il existe des mastics protecteurs, mais leur utilisation est controversée. En général, l'arbre recouvre en quelques années la blessure en produisant de l'écorce sur tout le pourtour, jusqu'à refermer. - PIERRE EYMERY
Destruction de souches
il faut couper les racines sur la hauteur de deux bêches, puis les petites qui se trouvent dessous, mais à ce stade-là ça bouge déjà beaucoup. - Jacques Bernard
Simple, rapide, efficace, la pelleteuse, mais gare au jardin ! - Pascale Riu
Châtaignier
Calcaire
Q : Un ami a planté, il y a quelques années ( environ 10 ans) des châtaigniers dans une prairie à fond calcaire. Les arbres se développent bien, mais les fruits ne parviennent jamais à maturité. Que peut-il faire ?
Ici, en Limousin, comme en Bretagne, sur les buttes acides, ils se ressèment bien. - Arboretum du Chêne-Vert
Essaie de planter un hybride. – Nicolas
Houx
faudra que je songe a lui apporter une compagne, parce qu'il a pas de boules
Les boules, ce sont des fruits, pas des euh, enfin, ce sont des fruit, quoi ! C'est la compagne qui aura les boules comme on aurait le ballon nous autres ...Avec les abeilles, tout çà...Si tu veux, j' explique par mail, parce que Deson, il va avoir les boules, lui, là, l'arbitre de la bienséance, houx, houx ! Carton rouge, attention, ou alors si vraiment on perd la boule, on tire à boulets rouges, je crie arrêt de jeu.
Encore cette maboul de Noëlle...
Ormes
Maladie
Q : C'est à chaque fois la même chose : adultes, les ormes crèvent. Va falloir que je repère quelques petits dans les haies pour les laisser pousser. Je connais leur sort mais ça fait quand même des arbres pendant quelques années. - Luc Burnouf
C'est la seule solution et à long terme la bonne sauf à trop en replanter pour "re dynamiser" la graphiose. - Arboretum du Chêne-Vert
Q : Et l'orme "résista " sélectionné par l'INRA ? C'etait du flan ou pas ? Est-ce qu'on à suffisamment de recul pour en dire quelque chose ?
'Sapporo Gold' (ont sorti le 2 depuis) tient depuis une quinzaine d'années c'était le premier planté les sauvages résistent ~ 5 ans d'autres espèces sont naturellement résistantes. - Arboretum du Chêne-Vert

Thuyas
[ndlc] Consacrer un chapitre entier au Thuyas paraît un peu excessif. On pourrait croire que je ne le considère pas comme un arbre. Mais c'est pas ça du tout. Cet "honneur" lui vient de la fréquence et du nombre de messages le concernant qui sont postés sur frj et donc de la qualité des réponses apportées. S'il promet de devenir plus sage, je le réintègrerais à sa juste place dans le chapitre Arbres. Mais lisez plutôt…
Q: Thuya

R:
Ceci dit, il n'est pas inutile de rappeler que le Thuya est un végétal, donc vivant, et qu'il est naturel qu'il porte des fruits. Pas inutile non plus de rappeler que dans son milieu d'origine (côte ouest Canada/USA), le climat est humide, les précipitations abondantes et qu'il peut y atteindre 70 m de haut. Etonnez vous donc qu'en les maintenant taillés à 2m, plantés à 50 cm les uns des autres, souvent dans un sol de qualité médiocre il ne se plaisent pas!!! - PIERRE EYMERY
Le thuya : le sujet divise.
D'un côté une poignée d'irréductibles "Anti", de l'autre, des personnes bien intentionnées mais mal informées et, au centre, une majorité de sceptiques.
Pour convaincre les voisins-nouveaux-propriétaires de l'erreur qu'ils s'apprêtent à commettre alors qu'on les surprend la main dans le thuya, il faudra trouver autre chose que l'air supérieur de celui-qui-sait et l'argument choc : "c'est pas beau !". Parce que le voisin, il doit d'abord s'occuper des aménagements intérieurs, qu'il a déjà casser sa tirelire et qu'il n'a pas envie, en plus, de se casser la tête. Il lance alors à la figure le guide Clause section Thuyas : "Le thuya permet d'obtenir rapidement un magnifique brise-vent très efficace et très esthétique"... Alors là, y'a du travail !
On peut entamer la conversation sur un air poétique : les "cui-cui" du petit matin, le gai "Bzzz" du soleil de midi, le "miam-miam" de la confiture de 4 heures. Ou bien essayer la démonstration scientifique : Thuya (et cupressus)  = pas de fleurs = pas d'insectes = pas d'oiseaux = tristesse absolue. Si l'entrée en matière a été bonne, le voisin a posé ses plans minables et propose un café.
Entre deux gorgées, on s'égare un peu en contant la vie bocagère, ses couleurs fabuleuses, ses graines et ses baies qui attirent les plumes sur trois étages : les nids des tourterelles dans la cime des grands arbres, les merles dans les arbustes, les perdrix dans l'herbe, les chouettes dans les arbres creux... les 200 m” de terrain qu'on a sous les yeux ramènent à la réalité.
Plus modestement, on argumente sur la petite haie régulièrement taillée en hauteur, diverse et riche : houx, et buis pour le couvert des oiseaux même l'hiver, aubépines pour décourager GlosMinet, ronces et viornes pour le garde-manger...Alors là, c'est la grosse gaffe ! Le voisin a passé 2 jours à arracher cette broussaille très sale et mal peignée.
Mais on enchaîne sans se décourager sur un heureux compromis : la haie champêtre ; des fleurs et des fruits à profusion presque toute l'année, à partager entre propriétaires et hôtes du jardin : néfliers et amélanchiers, entre-racinés avec des houx, sorbiers, sureaux, aubépines, quelques lierres... un environnement tout confort pour les ailes du jardin. Ouf ! Il est convaincu le voisin, la haie de thuyas n'a aucune valeur biologique, et en plus : c'est pas beau !
Il est possible qu'il se pointe la semaine suivante, la brouette pleine de plans de lauriers...alors, c'est qu'il n'aime pas les oiseaux, ni les confitures, ni les belles couleurs, et il y a fort à parier qu'il fait du très mauvais café ! - Valérie
Quelques remarques
(Patrick Borgeot)
L'utilisation de conifères dans des haies mono espèce soulève beaucoup de controverses comme vous le verrez dans la discussion ci-dessous extraite du forum fr.rec.jardinage mais d'abord un petit mot sur le cas particulier des cyprès notamment dans le sud de la France :
L'utilisation abusive des cyprès dans les haies (l'utilisation traditionnelle était plutôt en isolé) a entraîné une augmentation de la quantité de pollen dans l'air, celui-ci étant maintenant devenu le pollen prédominant les 3/4 de l'année et est responsable d'un nombre croissant d'allergies.
Passons maintenant au "problème" des thuyas :
>>C'est la première fois que je viens sur ce forum, et je suis assez perplexe : en effet, j'ai lu quelques mails et je ne comprends pas bien que certains se permettent quasiment d'"engueuler" certains novices dont je fais partie, de vouloir planter tels ou tels arbustes ou arbres ... d'après ce que j'ai compris, ce sont surtout les thuyas et apparemment les cyprès !!!>>
>>Oui, disons qu'ils ne sont pas cools, mais a leur décharge, c'est une question plus que récurrente, environ posé deux fois par semaine, et qu'une recherche simple aurait permis de trouver la réponse. Il faut tout d'abord savoir que dans ce groupe, la simple écriture du mot "thuya" provoque une forte montée d'adrénaline, ce conifère vert commun ( trop ? ) ayant le don de déchaîner les passions !!! Pour faire le tour de la question, il faut tout d'abord savoir qu'actuellement il est préférable (économiquement parlant au moins ) de ne pas planter de thuyas puisque un ravageur du nom de bupreste les déciment, qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de lutte efficace, et que les spécialiste s'accordent pour dire que d'ici une dizaine d'année le thuya plicata "atrovirens", principal pourvoyeur de haie aura disparu d'une bonne partie des régions françaises.
A ma connaissance, le sud de la France a vu tous les thuyas crever et c'est actuellement la région parisienne (conception large du terme ) qui déguste, seul le nord de la France semble épargné ainsi que les pays proches ( Belgique entre autres.)
Il faut aussi savoir que si ce ravageur ( qui pond dans les branches et dont les larves dévore l'intérieur du végétal) s'attaque actuellement aux thuyas, son nom complet est " bupreste du cupressacées", ce qui laisse la possibilité qu'une fois les thuyas disparu, il POURRAIT s'attaquer aux cupressocyparis X leylandii seconde variété " la plus demandée" pour les haies de conifères.
On repère ce ravageur aux branches qui roussissent rapidement. Une méthode pour être sur qu'il va bientôt falloir songer a changer la haie est de regarder le tronc de l'arbre, si on y voit des petits trous (comme dans les vieux meubles) on peut être tranquille, la bestiole est passée.
Mais bon, si vous décidez de passer outre ou que vous ayez déjà une haie de thuya, voila des réponses aux questions les plus souvent posés.
Q : Quand planter ?
 R- Comme tous les végétaux, a l'époque du repos végétatif, en clair entre la mi octobre et fin février, dans des conditions climatiques normales.
Q : Quel écartement ?
R- Tous les 0,80m environ.
Q : Et après ?
R- ON ARROSE !!!! ET MEME AU MOIS D'AOUT !!!!
Copieusement le premier été ( pour que la terre ne soit pas sèche si on gratte la croûte superficielle), encore un peu le second été et ensuite ce n'est - normalement- plus nécessaire, sauf canicule exceptionnelle. Il faut bien comprendre que le végétal n'a pas encore établi de radicelles lui permettant de se procurer sa nourriture seul dans le sol, si vous ne lui amenez pas cette nourriture, il crèvera, c'est inéluctable. L'arrosage représente 90 % de la reprise. Dernière chose, le conifère est en apparence plus lent a réagir que le feuillu, il peut avoir l'air correct au retour des vacances, alors que personne ne l'a arrosé du mois, et se dessécher d'un coup un mois ou deux ensuite, l'arrosage a ce moment la ne servant plus a rien.
Q : On taille quand ?
R- N'importe :))  Sauf quand il gèle car la gelée ferait éclater les rameaux coupés, et sauf quand il fait très chaud, le soleil desséchant les rameaux coupés. MAIS les végétaux ayant globalement 2 périodes de pousse, une au printemps (mars-avril) et une en été (juillet-aout) on procède en général aux tailles ( 1 ou 2 suivant besoins) a la suite de ces pousses, donc si on veut absolument des dates, on dira mai/juin et septembre.

Haies
Haie mono espèce : à éviter
Q : Bonjour à tous, j'envisage de planter des cyprès des leylandes dans la semaine. Les conseils sont les bienvenus
R :
Un bon gros conseil : ne les plante pas !!!!!
Sinon, tu es bon pour les allergies à chaque printemps et prochainement toute une autre série de messages sur frj du style : "mes cyprès jaunissent bizarrement" pour commencer et "comment enlever des souches de cyprès" pour finir.
- "Bannissez absolument les thuyas et les lauriers-cerises, véritable béton vert qui défigurent les paysages. Imperméables au vent, ils se comportent comme un mur plein, créant des tourbillons désagréables dans le jardin. Optez pour des associations d'arbustes et arbres... ..."
- Le problème des haies mono espèce c'est que les maladies se propagent très vite, presque une autodestruction. Une implacable autodestruction. On pourrait presque dire une " autodestruction joyeuse".
- Actuellement il est préférable (économiquement parlant au moins) de ne pas planter de thuyas puisqu'un ravageur du nom de bupreste les décime, qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de lutte efficace, et que les spécialistes s'accordent pour dire que d'ici une dizaine d'année le thuya atrovirens, principal pourvoyeur de haie aura disparu d'une bonne partie des régions française.
A ma connaissance, le sud de la France a vu tous les thuyas crever et c'est actuellement la région parisienne (conception large du terme) qui déguste, seul le nord de la France semble épargné. Ainsi que les pays proches (Belgique entre autres.) Il faut aussi savoir que si ce ravageur (qui pond dans les branches et dont les larves dévorent l'intérieur du végétal) s'attaque actuellement aux thuyas, son nom complet est " bupreste du cupressassés", ce qui laisse la possibilité qu'une fois les thuyas disparus, il POURRAIT s'attaquer aux cupressocyparis X leylandii seconde variété " la plus demandée" pour les haies de conifères.
- J'ai rien non plus contre les thuyas, c'est la haie taillée mono espèce qui me gonfle. Un berbéris j'adore, une haie de berbéris taillée au carré me fait fuir...
Haie variée : à préférer
- Plus variée, donc moins vulnérable, plus jolie, meilleure pour l'environnement, nécessitant beaucoup moins d'entretien
- Les hauteurs sont très variables et dépendent de l'emplacement dans la quinconce de la haie.
- A moins de 1m50 de haut : spirées, berbéris (dont les nombreuses variétés suffisent à créer une haie "diversifiée"), Hydrangea quercifolia, mahonia,
- Abelia (floraison de fin d'été et d'automne), Hebe, Spiraea, laurier-tin, Andromède, Weigelia, Amélanchier (canadensis, lamarckii), Cornus alba 'Sibirica', buddléia, magnolia, Aronia, Caryopteris, Ceanothe, Chaenomeles, Choisya ternat, Cotinus coggygria, Cotoneaster Franchetti, Deutzia, Erable champêtre, Euonymus (pas japonais), Exochorda, Holodiscus discolor, Hypericum, Kerria japonica, Kolkwitzia, Leycesteria, Lonicera maackii, Noisetiers (tous, sauf tortueux), Ormes, Philadelphus, Photinia, Prunelliers, Ribes à fruits mais aussi R.sanguineum et odoratum, Robinia, Salix alba ou rosmarinifolium, Tamaris pentandra,
- Pour le Sud, je rajouterai quelques noms : Cercis siliquastrum (blanc ou rose, supporte la taille), Caesalpina, Callandria, Cassia angustifolié, corymbosa (taille variable), Cestrum parqui les autres p., Colutea arborescens, Coronilla emerus, calycanthus floridus, Clerodendrum (fl pourpres, fr : turquoise) vue à Marseille, Ceratostigma willmotianum 1m 50, Datura, Daphné Mezereum, Echium lusitanicum, Erytrina (crista galli supporte taille), Forsythia, Fendlera, Grivellea, Hamamelis mollis, Indigofera, Iochroma (protéger du vent), Kennedya (caduc sur la côte) = Hardenbergia (grimpant), Lagerstroemia, lantana persitant (je le rabats), Loropetalum chinensis, Lespedeza (1m), Musa, Symphoricarpos, Solanum, Sparmannia africana, Spirée, Punica, Phytolacca, Poinciana Gilliesii, Potentilla fruticosa, Xanthoceras sorbifolia, Vitex, Genet, (c), Arbre à papillon (buddleia) (c), mais chez moi relativement persistant ( ! ?), Hipericum 'hidcote' (p), Escallonia (p), Lavatère 'Barnsley' (c), Laurus nobilis (p), Perovskia (c), Hamamelis sinensis (c), Cistus (différentes sortes), berberis thunbergii 'atropurpurea', cestrum, carpinus betulus, crataegus oxycantha
Clôture + plantes grimpantes : occupe peu de place
- Jolies petites barrières anciennes en bois sur lesquelles on fait monter des grimpantes (genre rose à petits bouquets et petites fleurs, plutôt des sauvageonnes, je pense à 'Palissade rose' encore nommée "Heidekönigin" ou "Pheasant" de Kordes 1985, à ne pas tailler trop court)
- Clématites, chèvrefeuille, rosiers lianes, lierre
Autres possibilités :
- Haies de saule vivant, tressé en losange (compter environ un à deux ans pour fermer)
- Entourer d'arbres palmettes toute une pelouse (pas un potager, pelouse uniquement) : voila une haie intéressante (laisses un passage pour la tondeuse)
- Recette pour une haie persistante bien contrôlable et bien droite avec une seule tête.
Ingrédients :
Des parpaings (pour le persistant)
Un niveau (pour le bien droit) à compléter éventuellement avec un fil à plomb
Du ciment (pour le ça tient bien parce que je ferai pas ça tous les jours)
De l'huile de coude (pour le rien ne se fait tout seul même pas les âneries)
De la peinture (couleur au choix, mais taper dans la palette des verts est vivement conseillé, quoique...)
La disparition des haies champêtres  :
Derrière chez moi devinez quoi ki gnia: ya un petit chemin qui ETAIT bordé de haies, ho pas des haies bien policées de thuyas, non des haies de charmilles et de frênes avec des aubépines et des noisetiers et puis des ronces et des érables champêtres, enfin de tout quoi, c'était habité par tout un tas d'oiseaux, de mammifères et de reptiles, et puis le terrain à été vendu pour construire des maisons, alors on a fait appel à un débroussaillant sur chenilles. En une demi-journée, une haie centenaire a été réduite à un tas de déchets, la maison a été construite et maintenant  on remplace  la haie par un mur en parpaings, où est la justice là-dedans? :o{{{
Sujets de réflexion en vrac :
Q :
ma haie d'aubepine est envahie d'orties, comment les supprimer sans abimer ma haie?
Aubépines et orties : voilà une haie à dissuader les voleurs de pommes
je suis bien sur incapable de virer le liseron et ses innombrables racines. Mais arracher le liseron sur une haie, en prenant les tiges a la base, ca va effectivement tres vite et la haie est débarrassée pour un certain temps. Mais bien sur il faudra recommencer a l'occasion, comme avec toutes les mauvaises herbes.
Q :
Peut être le vent et les lotissements pas vraiment drôle au printemps et a l'automne de vivre "avec" le voisin quel qu'il soit??
vivre "avec" le voisin quel qu'il soit, et avec le reste aussi, pas seulement dans les lotissements, et il n'y a pas que dans le sud que l'être humain, enfin, ce qu'il en reste, ne supporte plus l'étranger de quelque Nature qu'il soit ; ainsi, sa haie, en fin de compte, est plus les murs de sa tombe qui lui permettront d'oublier l'effrayante insurpportabilité de la vie ordinaire, bruyante, exubérante, questionnante, incontrôlable ; en fait, que deviendrions-nous au milieu de toute cette liberté
A part le coté metaphysique, il y peut-être
1/ l'influence du clé en main, le paysagiste qui fait tout un lotissement ne va pas forcement dépenser des trésors de créativité pour chaque haie...
2/ Les lots tout petits qui donnent envie de cloisonner, pour se croire enfin un peu isolé (le besoin d'isolement étant imho aussi vital pour l'être humain que le besoin de compagnie humaine )
3/La crainte d'avoir des feuilles mortes à ramasser ?
4/La crainte de ne pas passer l'hiver ?
( réflexion entendue dans les allées d'une pépinière en novembre, un couple de retraités venus choisir des arbres, de l'un à l'autre : "Ceux là ils n'ont pas de feuilles..." en passant vite devant les feuillus pour aller voir les persistants )
- Faut pas simplifier outre mesure : persistante ou pas, haute ou basse, la haie peut être un point de rencontre, ou une barrière, ce n'est pas une affaire d'essence seulement. L'être humain, comme tu dis, il y en a des milliards d'exemplaires, ils sont tous différents. Les êtres humains
Caducs / persistants :
•	Et que nous avons fait un choix réfléchi d'avoir des persistants qui nous font des fleurs et des fruits. En hiver de mon bow window, je me régale de voir les oiseaux venir se goinfrer avec les baies du cotoneaster lactea.
•	>Une idée, peut-être pas la bonne : à part certains résineux, la plupart des plantes que tu cites sont-elles assez rustiques pour résister aux hivers froids ? Est-ce que la perte des feuilles des végétaux est considéré comme un moyen de défense face au froid ? C'est vrai que les régions plus au nord me paraissent plus "dénudées" quand l'hiver arrive. Peut-être avons nous plus de persistants... parce qu'ils peuvent survivre dans notre région ?
•	Bien pensé mais cette idée n'est pas la bonne. Au contraire, il faut davantage de caducs en zones non urbanisées pour le micro-climat justement. Sinon une barrière climatique va se former ! et les masses d'air froid vont se regrouper autour de la haie..Je m'exprime mal, un dessin serait plus évocateur...Les caducs vont "atténuer" les masses froides et les laisser pénétrer, les persistants , non ! C'est prouvé par des scientifiques.
Les haies brise-vent sont constituées de caducs !
•	On ne se met pas à poil en hiver ! Et les caduques cacheront ce qu'il faut cacher en été.
En lotissement 2/3 de persistant pour 1/3 de caduque est une bonne proportion.
A la campagne, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire !
•	Quant à la "défense face au froid" évoquée par Marie, il me semble qu'un végétal gorgé de sève éclatera sous l'effet du gel. De fait, les "feuillus" du nord sont au repos en hiver, sevrés en quelque sorte (les pins, eux ont une sève -résine- qui ne gèle pas aussi facilement).
•	En fonction de l'emplacement du jardin par rapport à la rue, les voisins, etc... peut-être simplement le désir d'être chez soi et non pas... en vitrine ?
La réflexion peut alors porter sur les endroits qui eux, ne nécessiteraient pas forcément des persistants puisque un rôle d'écran ne serait pas indispensable.
Bassins, mares, lacs, étangs
Lentilles d'eau
Q : Je possède un bassin envahi par les lentilles d'eau. On m'a conseillé de me procurer des amours blancs, poissons se nourrissant des dites lentilles...
R :
ventile, aère, brasse, fait circuler - Arboretum du Chêne-Vert
R :
On conseille de mettre des koys et d'avoir dans la pièce d'eau un maximum de plantes oxygénantes ou nettoyantes ( Myriophyllum, Elodea, Ceratophyllum, Stratiotes, Crassula,Chara). Des sarcelles pour les grandes étendues d'eau.
Ces plantes occupant le terrain empêcheront la prolifération des lentilles d'eau (Lemna minor). - Natacha
Boutures
hortensias
Q : quelqu'un pourrait me dire si on peut facilement bouturer des hortensias
1. En août, prélever des boutures vigoureuses et non fleuries, d'environ 15 cm de longueur, sur les pousses latérales de l'année. Supprimer les feuilles de la base pour ne garder que deux grandes feuilles et la petite touffe de l'extrémité. Bien qu'ayant un feuillage caduc, l'hortensia ne se bouture qu'en août.
2. Piquer la bouture directement sous châssis dans un mélange composé à parts égales de sable et de tourbe. On peut aussi la cultiver dans un mélange de terre de bruyère (1/3), de sable (1/3) et de tourbe (1/3). Enfoncer la bouture d'un tiers de sa hauteur. Enterrer l'œil à 1 cm de profondeur. Ombrager le châssis pour maintenir une certaine fraîcheur. Aérer quotidiennement.
3. Après enracinement (6 semaines), empoter la bouture enracinée dans un pot de 10 cm de diamètre. Le mélange de culture est alors composé de 2/3 de terreau et 1/3 de terre de bruyère. Faire hiverner la bouture sous châssis entre 5 et 12°. Rempoter le jeune hortensia dès que ses racines ont pris possession du pot. Pour le ramifier, pincer le bourgeon terminal dès que la plante possède trois paires de feuilles. - Arlette
Rosiers
Rosa. Tournefort ex-Linné (Rosacées, Rosées) : Rosier. - Plein air.
Multiplication
Semis pour porte-greffes et nouveautés.
Ecussonnage sur R. canina ou R. polyantha. Egalement greffe par approche, ou encore à l'anglaise sur racine en ménageant un œil poussant ou tire sève sur la racine.
Bouturage : facile pour les espèces à bois tendre (Thé, Hybrides de Thé, Hybrides de Noisette, Ile-Bourbon, Noisette, Bengales, Multiflores, Wichuriana), difficile pour les espèces ou races à bois dur (Bourbons, Provins, Cent-feuilles, Lutea, Pernetiana
Boutures aoûtées (voir "bouture"): sur rameaux défleuris, surtout en septembre. (Les boutures prises avec talon ou préparées par incision annulaire s'enracinent plus facilement). On peut ainsi utiliser tous les résidus de taille d’entretien.
Le repiquage à l'envers, jusqu'à la formation du talon réduit les risques de pourriture.
Boutures herbacées(voir "bouture") : en pleine végétation comme pour les plantes molles
Bouture de racines pour moussus et Portland en automne
Marcottage en butte pour les espèces de reprises difficiles ou aérien (voir "marcotte").
Deux trucs pour améliorer le pourcentage de réussite de vos boutures :
"Les boutures préparées par incision annulaire s'enracinent plus facilement" :
tu enlèves une rondelle d'écorce d'environ 3 à 5 mm de large à l'endroit ou tu veux faire la bouture, sur le rameau, en place. Cette opération va entraîner la formation d'un bourrelet (accumulation d'auxines à la base provocant la prolifération du cambium en cal ou bourrelet). Une semaine après, tu coupes la bouture pour la mettre en terre.
"Le repiquage à l'envers, jusqu'à la "formation du talon" réduit les risques de pourriture" :
tu "plantes" la bouture la tête en bas pendant une semaine, le temps de formation du cal ; après, tu la remets en terre à l'endroit. Cette opération permet aussi une meilleure cicatrisation de la plaie.
il existe aussi d'autres méthodes, mais ces deux restent facilement à notre portée ! - JLV
Fleurs
Bulbes
Q : Qu'est ce qu'un bulbe ?
Un bulbe est un organe de réserve souterrain ou affleurant constitué d'un bourgeon dormant sur une tige courte et aplatie (le plateau) entouré de feuilles courtes remplies de réserves nutritives (les tuniques) elles-mêmes entourées et protégées par des écailles sèches (tuniques externes). Du plateau partent des racines adventives. Le bourgeon peut émettre des feuilles aériennes chlorophylliennes (vertes) et une hampe florale (une tige avec une ou des fleurs au bout :-).
Ca, c'était la définition botanique ;-) pour être plus simple et plus visuel, un oignon est un bulbe, on parle même parfois d'oignon de tulipe. Comme travail pratique, vous me ferez une coupe transversale d'oignon et me noterez toutes les parties notées ci-dessus. Sous le terme de bulbeuse, on regroupe parfois d'autres plantes telles que celles à tubercules (racines gonflées comme chez le dahlia, le cyclamen, certains bégonia) ou à corme (contrairement au bulbe, les réserves sont dans la tige, courte et renflée comme chez le colchique) Les bulbes de lis et de fritillaire sont appelés bulbes à écailles car les tuniques ne sont pas étroitement appliquées les unes aux autres et sont plus ou moins libres (attention, ces bulbes sont fragiles à la dessiccation).
Q : J'ai acheté des bulbes de XXX, quand et comment dois-je les planter ?
Les bulbes printaniers (tulipes, narcisses, perce-neige, jacinthes, crocus de printemps, nivéoles, fritillaires, erythroniums, certains lis etc.) doivent être plantés à l'automne, octobre étant la meilleure période (terre ameublie par les pluies d'automne et pas trop tard en saison).
Les bulbes estivaux (glaïeul, crocosmia, acidentheras, dahlia, la plupart des lis, etc.) seront plantés au printemps quand les gelées ne sont plus à craindre et que la terre sera un peu réchauffée. Selon le climat, ils pourront êtres laissés en terre ou non.
Les bulbes automnaux (colchiques, sternbergia, crocus) devront êtres plantés à la fin de l'été, le plus tôt étant le mieux. Généralement, on plante les bulbes à une profondeur entre 3 et 5 fois la hauteur du bulbe (regardez les indications sur les emballages), le plateau avec les restes de racines en bas, la pointe en haut. En cas de doute comme pour les cyclamens ou les eranthis, on pourra disposer les bulbes/tubercules transversalement.
Q : Un narcisse est une jonquille ou c'est l'inverse ?
La jonquille, celle qui pousse dans les bois a pour nom latin Narcissus pseudo-narcissus. C'est donc un narcisse. On notera quand même la subtilité du nom latin qui traduit, donne Narcisse faux narcisse... A contrario, Narcissus jonquilla n'est pas notre jonquille mais un narcisse espagnol (très rare en France) à feuilles filiformes et à 3-4 petites fleurs jaune d'or. Tous les autres narcisses cultivés sont des hybrides de diverses espèces de narcisses.
Q : J'ai oublié de planter mes bulbes de tulipes cet automne, on est au mois de janvier, le sol est gelé, que dois-je faire ?
Les planter dès le dégel. Même si c'est trop tard et même s'ils ne fleuriront peut-être pas. Au moins ils feront du feuillage et ne mourront pas. Ne pas attendre l'automne prochain sous peine d'avoir beaucoup beaucoup de pertes.
Q : On est au mois de janvier et mes tulipes commencent à sortir, n'est ce pas trop tôt ?
Pas d'inquiétude, les bulbes printaniers ne sont pas fous. Ils viennent voir où est la surface de la terre pour pouvoir être prêt à exploser dès les premiers beaux jours. De plus, ils sont bien résistant aux gelées. Et pis, y a rien à faire, ils font ce qu'ils veulent...
Q : Mes jacinthes (tulipes, narcisses, crocus) viennent de fleurir, qu'est ce que je dois faire du feuillage disgracieux ?
De façon générale, les bulbes ont besoin de leur feuillage pour refaire leurs réserves et refleurir l'année d'après. Il faut donc leur laisser le feuillage et attendre qu'il sèche. Les fruits pourront être enlevés, la production de graines étant une dépense d'énergie. Les tulipes peuvent éventuellement être arrachées et mises en jauge dans un coin du jardin (à la mi-ombre). On évitera de tondre les crocus lors des premières tontes. Quand le feuillage des narcisses s'avachit, on peut en faire des tresses en attendant qu'il finisse de jaunir, ca fait tendance ;-)
Q : J'ai acheté des jacinthes forcées, refleuriront-elles l'année prochaine ?
Les bulbes printaniers fleurissent grâce aux réserves accumulées l'année précédente et fleuriront l'année d'après grâce aux réserves produites par leur feuillage puis stockées dans le bulbe. Quand il est forcé, le bulbe n'arrive pas à accumuler assez d'énergie pour regonfler son bulbe suffisamment car les jours sont très courts, les potées sont à l'intérieur et très souvent le substrat est absent (jacinthe forcée dans l'eau) ou assez pauvre. Il n'aura donc pas assez d'énergie pour refaire une belle floraison l'année suivante. On peut cependant replanter, dès fanaison, les bulbes dans le jardin pour qu'ils se refassent une santé. Leur floraison ne sera pas aussi abondante mais elle gagnera en naturel.
Q : On m'a offert un Amaryllis, comment faire pour le faire refleurir ?
Les Hippeastrum (vrai nom des Amaryllis) ne sont pas des plantes difficiles à refaire fleurir contrairement à ce que l'on entend souvent. 2 règles primordiales à respecter : bien nourrir la plante pendant sa période végétative (quand elle a des feuilles) et ménager une période de repos à la fin de cette période végétative.
Q : (Amaryllis) Faut-il couper la tige florale ?
Certains conseillent de couper la tige florale dès fanaison des fleurs, d'autres attendent qu'elle flétrisse, a part l'esthétisme douteux d'une tige nue, cela ne semble guère faire de différence. Concernant les éventuels fruits, ils peuvent affaiblir le bulbe mais cela peut-être une expérience intéressante de produire ses propres Amaryllis.
Q : (Amaryllis) Mon bulbe a fleuri, mais n'a pas de feuille !
Patience, les feuilles apparaissent après la floraison. Quand elles poussent, placer le pot à un endroit très lumineux et même à l'extérieur dès que les gelées ne sont plus à craindre. L'arroser régulièrement et le nourrir avec un engrais pour plantes en fleurs (engrais géranium, fraisier ou rosier). A la fin de l'été, arrêter les arrosages, laisser le feuillage se dessécher, rentrer le pot dans une pièce fraîche quand les gelées sont à craindre et mettre le bulbe au repos.
Q : (Amaryllis) Combien de temps doit durer le repos du bulbe ?
Certains arrêtent les arrosages au milieu de l'été et laissent le pot 3 mois a la cave, moi, j'arrête les arrosages fin septembre et les bulbes repartent 15 jours après le dessèchement total du feuillage. Les deux variantes marchent.
Si le bulbe est en repos depuis longtemps, on pourra le forcer à repartir en recommençant doucement les arrosages. Pour éviter tout risque de pourrissement, on pourra ne recommencer (doucement) les arrosages que quand la tige florale apparaîtra. Remporter tous les 2-3 ans avant redémarrage du bulbe, attention aux racines charnues.
Géranium, Pélargonium
Q : L'hiver à Paris
R :
Donc "mon jardin" ce sont mes appuis de fenêtres, c'est à Paris, 2 ème étage, et il y a aussi des pélargonium. Ça fait plusieurs années de suite que je protège le pot avec du plastique à bulle. Pour faire joli j'ai collé ce plastique sur l'envers de morceaux de toile cirée, le tout fermé par des ficelles. Par contre je ne protège pas la plante (enfin ce qui sort du pot quoi).
Aucun problème. Faut juste oublier d'arroser. Mes pélargoniums fleurissent tout l'hiver, ils me font même des fleurs nouvelles, pas beaucoup, mais quand même.
Par moins dix je dis pas, mais c'est pas courant à Paris. - ID
Hortensia
Q. comment garder bleus les hortensias ?
R :
Peinture en bombe ?
- Bernard Hallée
R :
Leur faire une peur.... bleue ???
- Christine.
R :
ou fleurs en plastiques!  ...et ne pas mettre de Phosphate (n'P'k)! ...qui augmente l'alcalinité...
- roses.guide
R :
en mettant en terre de l'ardoise ou du fer, mais plus pratique, il existe également des produits spécifiques en vente dans les jardineries.
- Gillus
R :
Je crois qu'il faut mettre de l'ardoise pillée au pieds. Il me semble que c'est ce que mon père faisait.
R :
J'ai posé a même question que toi à plein de gens qui m'ont tous donné des réponses différentes :
fer rouillé, ardoise pillée, aucune chance de les avoir bleus dorénavant, ...
Finalement, j'ai trouvé un produit spécial hortensias bleus chez Casto. Il contient du fer. En plus de la terre de bruyère spéciale hortensias, j'ai donc commencé à en mettre toutes les deux semaines.
- Mary

Orchidées :
Q : Comment semer des orchidées ?
R :
Si tu poses la question, c’est que tu ne sais pas que les orchidées font des graines très très très petites qui nécessitent dans la nature l’aide d’un champignon à ses premiers stades de développement pour lui apporter eau et même nourriture. Ce type de semis très aléatoire a été remplacé par le semis sur milieu de culture stérilisé et l’utilisation de solutions nutritives. Nécessitant moins de doigté et de connaissance que la culture in-vitro, cela demande quand même quelques investissements et beaucoup de passion. Si l’envie persiste, le mieux est alors de se tourner vers un club d’orchidophilie.
Q : Mon Phalænopsis vient de fleurir, que dois-je faire de la hampe florale ?
R :
Un Phalænopsis (d'origine équatoriale) en bonne santé peut fleurir toute l'année. Quand la dernière fleur d'une hampe vient de faner, coupez la hampe au dessus de l'écaille en dessous de la première fleur, c'est à dire à environ 30-40 cm. Bien souvent, une nouvelle hampe florale repartira de cette écaille et vous enchantera de nouveau pour un ou deux mois. Il arrive parfois qu'un bébé orchidée (keki) se développe sur les hampes florales. Quand les racines sont développées, repiquer dans un pot la jeune orchidée. N'utilisez pour cela que du 'terreau à orchidées' que vous pourrez encore alléger avec des morceaux d'écorces de pin, de la mousse ou du polystyrène. Le sevrage (couper la hampe florale qui la relit à la plante mère) peut se faire à se moment ou quand l'orchidée fille a bien reprise et se débrouille toute seule.
Q : Mon Cymbidium pousse bien mais ne veut pas fleurir, que faire ?
R :
Un proverbe orchidophile dit " Cymbidium au bureau ne fait que poireau ". Le cymbidium est une orchidée d'origine tropicale (et non pas équatoriale comme le Phalænopsis) marquée par une certaine saisonnalité qu'il ne retrouve pas en appartement. Pour l'inciter à fleurir, il faut le mettre dehors à l'automne (il apprécie même d'être mis dehors tout l'été) durant le mois de septembre. L'alternance de nuits plus fraîches et de journées plus chaudes lui rappelleront que c'est bientôt le moment de fleurir et induiront la formation de la hampe florale.
Rosiers
Quelles variétés connaissez-vous ?
R :
J'ai personellement installé :
- "Papi Delbard" - (de  chez DELBARD !) , couleur abricot, grimpant, remontant, parfumé, fleurs "à l'ancienne".
- "Desprez Jaune" - rosier ancien, grimpant, remontant, très parfumé, boutons rose orangé, fleurs jaune pâle.
- mhf
R :
Apple Blossom
Jean-Luc Kieny 
R :
Rosier 'Aloha' (3 fleurs, vraiment chouette celui-là, j'ai eu raison, il me plaît!)
Rosier 'Mme Isaac Pereire' (1 HENAURME fleur, très, très, très, parfumée) Callistemon speciosus (des goupillons rouges à profusion)
Amicalement,
Christine.
R :
GARDON wrote:
> Il s'agit de trouver un rosier ancien blanc (ou légèrement rosé)grimpant ou
> liane ou sarmenteux afin de recouvrir une petite arche en bois et courir sur les
> arches d'un pation exposé S et O avec une floraison remontante de préférence,
> tout du moins estivale. Le terrain est acide (sable) mais facilement amendable.
> J'hésite entre "MMe A. Carrière", "Bobbie James" voire "felicité et Perpétue", à
> moins qu'il en existe d'autres du même style. Qui peut m'aider ?
> Merci
City of York, toujours (il a encore quelques fleurs en ce moment), ou Souvenir de la Malmaison (à cause du parfum). Je bouture quand tu veux.
Noëlle M.
R :
Bonsoir à tous,
Cela fait plusieurs fois que je vous ai parlé de mes beaux "par anticipation" rosiers, car je ne les avais encore jamais vu. 
Ce jour est arrivé, je vous les présente, dommage que l'on ne peut pas scanner les photos sur le forum, et snifer les fragrances, hum hum ça snife bon.
- THE MACARTNEY ROSE, Hybride de the (=HT) , Meilland, rose intense, parfum +++.
- ROSA FLORA DANICA, rosier buisson à gd fleurs, Poulsem , Poulrim (N), couleur :rose pêche, magnifique, parfum +.
- JUST JOEY,  HT, Cant, buisson à gd fl. H.T, parfum +, couleur orange cuivré estompé de rose sur la fin de l'évolution de la fleur.
- GRAND CHATEAU, Tantau, buisson à gd fl.  parfum+++, couleur rouge foncé en velours de noirs, magnifique.
- ALEXANDER, Harkness, buisson à gd fl., couleur rouge orangé éclatant très vif, parfum +, doux au regard.
- SUTTERS GOLD, Swim, H.T. ???, PAS ENCOR VU, J'attends la surprise dans qq. jours, je ne sais pas encore.
- CRITERION, Ruyter, rosier buisson à gd fl., couleur rose intense mélangé de rouge rosé.
- VALENCIA ROSE NIRP, Kordes, buisson à gd fl., couleur or ambré clair doux ou jaune abricot pâle doré,
- SISSI, Tantau, buisson à gd fl., couleur lilas, ou mauve clair. - ELINA, Dickson, buisson à gd fl., couleur blanc crème ivoire avec un peu de jaune citron ds le coeur.
- SENTEUR ROYALE, rosen-Tantau, parfum +++, couleur rose mauvé, buisson à gd fl, mais FL qui semble ne pas bien tenir car les pétales sont grillés soit par la pluie soit par le soleil.
+ LILI MARLENE, Kordes, floribunda, couleur cramoisi écarlate vif, FL à 25 pétales,très beau et FL ++++
+ QUEEN ÉLISABETH, floribunda, couleur rose cyclamen délavé, végétation très forte et haute donc extra pour haie.
+ CHACOK, Meilland, floribunda, couleur superbe jaune cuivre oranger en dégradé, cette couleur me passionne.
+ LUCIA , Lambertiana, rosier moderne arbuste, AIME LA MI OMBRE, jaune lumineux citron vif, Haie +, très très florifère+++.
+ ANGELA,Kordes,  floribunda, couleur rose lumineux, 20à 25 pétales, je n'aime pas trop son port, mais je ne le tape pas !!!!!
+ 2 CHERRY MEILLANDECOR, Meilland, rosier paysager, couleur rouge vif avec un oeil à coeur clair lumineux, mesure déjà 70 cm de hauteur pour ses 7 mois d'âge dans notre jardin,
Voilà ce que je découvre depuis 2 semaines, quel bonheur la promenade du soir après une journée de dur boulot avec toutes les responsabilités qui en découlent.
Comment pourrai-je vous dire le velours de toutes ces si différentes couleurs, la grâce propre à  chaque rosier, les fragrances qui nous chatouillent le nez.
J'aurai tant aimé vous montrer ces couleurs.
Très amicalement à tous
DIEUX-LENOUVEL  Gérard & Ritou (89560 France )
Quels rosiers pour le bord de mer ?
R :
(Bretagne Nord)
les rosiers, sauf rosa pimpenillifolia, resistent aux embruns et semble meme les apprécier beaucoup.

Herbe, gazon, prairie
Q : Je cherche une pelouse pour un futur jardin en Finistère Nord ....qu'on a pas besoin de tondre tous les 15 jours
R :
Cynodon
Dichondra
Frankenia
Lippia
Matricaria
Stenotaphrum
Zoysia
– Richard Gautier
Q : Tiens, j'en profite : c'est quoi la différence entre gazon, pelouse, prairie ?
Version à ma façon !
Gazon : on coupe au ciseau, on peigne les crottes d'escargot, on peut marcher dessus mais seulement avec des chaussures à clous pour aérer et on appelle souvent le médecin pour le dosage des médicaments (anti-mousse, desherbant sélectif) et des vitamines (engrais)..
Pelouse : y en a qui la sèment (moi, par exemple !), mais chasse le naturel, il revient au galop. On tond le plus souvent possible. On a le droit de piqueniquer dessus, et même de jouer au ballon.
Prairie : de la bête herbe, même pas sélectionnée, avec des fleurs et tout (y en a qu'en rajoute) et on fauche 2 fois par an. On évite d'aller y folâtrer quand l'herbe est haute parce que ça fait un grand trou et tout le monde le sait (même si on raconte qu'on est juste allé faire un bouquet de fleurs).
- Francesca
Ces herbes qu'on dit mauvaises
Lierre
Q. J'ai un jardin envahi par le lierre,
R :
Coupe un maximum de tiges et attends qu'elles soient sèches pour les détacher des plantes auxquelles elles sont accrochées, sinon tu risques de tout arracher. Essaie ensuite d'arracher le plus possible de racines.
Garde peut-être celui qui pousse là où cela ne dérange pas...
- Arlette
R :
plus radical, après avoir coupé le maxi, moi j'applique un peu de glyphosate sur quelques feuilles au pinceau, parce que je préfère garder le mur plutôt que le lierre!  ;)
- roses.guide
R :
couper les grosses racines au pied des murs et des arbres
- arracher a la main tout ce que l'on peut enlever ans abimer le support
- essayer de "hacher" les feuilles avec par exemple une tondeuse a fil
- pulveriser sur les feuilles une solution de GARLON D12, debroussaillant de Bayer. ATTENTION: la bonne concentration SUR LE LIERRE est de 100ml/litre,
- deson
R :
voilà ce que je fais depuis une vingtaine d'années dans un jardin de 400 m2 où le lierre, ainsi que le lamium, les pervenches, le fraisier décoratif ont remplacé les "mauvaises herbes" et couvert les zones "où il ne pousse rien"
- repérer les zones où il n'y a que le lierre qui pousse sans problème et l'y laisser : ça fera toujours ça de moins à "désherber"
 - couper d'abord les tiges importante à la base
 - arracher du sol ce qui est arrachable sans problème : racines et tiges
 - laisser sécher ce qui a été coupé puis l'arracher doucement de l'arbre et du sol là où il est en concurrence avec d'autres plantes
 - surveiller les repousses
et enfin et surtout : oublier tout débroussaillant ou tout désherbant ! ça évite les maladresses et les regrets a posteriori.
....jardiner, quoi !
Michèle Morin
Prèle
Q : Comment se débarrasser de la prèle ?
R :
il faut, je pense, solutionner le problème de l'humidité dans le sol de votre cour par un drainage sérieux. - christophe
En principe pour ce débarrasser de la prèle il faut diminuer l'acidité du sol donc répandre de la chaux. - Henri Vieilleribière
en chaulant le terrain, on peut éliminer progressivement les prêles. Elles poussent en terre acide et humide. Elles peuvent aussi être mises en valeur dans un coin du jardin. - maryvonne BEGUIN
R :
Je suis moi aussi envahie par la prêle. Mon expérience est la suivante :
- Potager: en bêchant j'enlève un maximum de racine. A la longue elle disparaît. Je ne chaule pas.
- Pelouse : le prêle ne semble pas apprécier la tonte systématique, donc envahie peu la pelouse
- Zone herbeuse: le chiendent est un excellent concurrent de la prêle qui est étouffée.
- Fraisiers : là c'est la catastrophe! La prêle pousse mieux que les fraisiers. Donc nettoyage soigneux des futures planches de fraisiers pour être tranquille un an ou deux.
- Asperges : essai de l'anti-liseron avec succès
- Haie: Je laisse faire mais la prêle semble ne pas apprécier la haie.
Faut dire qu'il y a une forte concurrence avec des herbes et plantes de toute nature. Je ne nettoie jamais le pied de la haie composée de charmes, ormes, églantiers, aubépines et autres.
La prêle je la trouve surtout: sur les chemins, dans les planches type fraisiers, dans les zones où j'ai supprimé la végétation en attente de préparation du sol, dans les massifs de fleurs, bref dans des zones avec peu de concurrence et qui ne sont pas travaillées régulièrement. J'ai un terrain argilo-sableux relativement frais. Dans une zone a été déposée les gravats de construction du genre ciment, plâtre, etc, mélangé à de la terre, zone de pH élevé ( basique) et là il n'y a pas de prêle du tout.
Je ne cherche plus à éradiquer la prêle, c'est illusoire. J'essaye de la contenir. Sur les chemins entre les dalles (pierres plates simplement posées) le nettoyage se fait à l'eau chaude, c'est très efficace, la prêle n'apprécie pas du tout. Si vous avez ce problème dans vos allées, au lieu de jeter l'eau bouillante des pâtes dans l'évier mettez là sur vos prêles. A force d'être ébouillantée elle finit par disparaître ... jusqu'à ce que le vent apporte de nouvelles spores. Au printemps je fais la chasse aux "fleurs" de prêles pour les brûler et limiter la reproduction. Pas toujours bien visible car ce n'est pas haut. - Pierre
Potager
Les tomates
Planter
Q :
Quelqu'un peut il me dire quand il faut repiquer les pieds de tomates? Est ce bien la première quinzaine de mai ? 
R :
En Belgique il faudra attendre au moins la mi-mai pour les planter. 
R :
Moi j'attends le 15 mai et pourtant je suis à Marseille.
R :
Chez moi Ardèche du sud j'attend que les Saints de glace soient passés. 
R :
Il faut repiquer les 19 ou 20 mai ( calendrier RUSTICA :Jardinez avec la lune ) 
Q :
j'aimerai qu'on me donne un conseil sur les tomate toute les année je plante mes tomate mais chaque fois les premières fleurs et feuille sèche que faire 
R :
enfin pour t'aider j'espère je vais te dire comment je plante les miennes: tout d'abord il faut creuser un fer de bêche au carré et oui un peu de courage!!! ensuite au fond du trou je met du compost, une dizaine de feuilles d'ortie pour renforcer la plante, je mets ensuite une couche de terre avec le pied de tomate et j'arrose copieusement. Continuer l'arrosage fréquemment car la tomate aime l'eau et le soleil. pour revenir à ta question, c'est peut être un excès d'engrais chimique qui provoque dans se cas là des brûlures c'est pour cela qu'il est plus préférable d'utiliser du compost qui lui ne brûle jamais, car directement assimilable par la plante . d'autre part je te rappelle en passant que la tomate n'aime pas l'eau sur les feuilles ,alors attention à l'arrosage!! 

Pincer
Q :
j'ai entendu dire qu'il fallait pincer les tomates! mais c'est quoi pincer, c'est la 1ere fois que j'en plantes, et les pieds font environ 1.2m de haut avec 5-6 grappes de tomates chacun 
est-ce bien?? et doit-je le "pincer"?? 
R :
Il faut savoir ce que l'on veut obtenir, en effet sur chaque pied de tomate 5 ou six bouquets de fleurs est à mon sens le maxi. 
Je m'explique la production de tomate de jardin se situe entre juillet et septembre( paris banlieue), un peu plus longue au sud. Quand les tomates se forment elle mettent deux mois environ pour arriver à maturité depuis la fleur. Plus on garde de bouquets de fleur plus l'énergie de la plante est dispersée, un peu pour chaque fleur en sélectionnant environ 5 bouquets de fleurs, ça nous amène à fin juillet (+ ou - ) le temps qu'elles mûrissent ça nous amène à fin septembre +.- et la saison est pratiquement finie à moins d'avoir une fin de saison extraordinaire, ça c'est déjà vu.
Donc pour nous particuliers, il vaut mieux choisir la qualité à la quantité par pied de tomates, 4 à 6 bouquets de fleurs sur chaque bouquet 5 à 6 fleurs maximum les feuilles, ôter toutes les feuilles qui traînent par terre ou qui jaunissent et arroser deux fois par semaine par forte chaleur , sinon une fois suffit , ne pas oublier que la tomate est un fruit qui contient plus d'eau qu'autre chose. Enlever celles qui mal formées, noircissent, ont des taches. 
Ne pas arroser les feuilles mais au pied ( la bouteille plastic au pied fonctionne très bien , moi je mets dans mes bouteilles des graviers ce qui empêche la lumière de dessécher la terre au niveau des racines), arroser de préférence le soir ( la plante profitera mieux de l'humidité) après se promener avec sa petite salière et bon appétit 
R :
deux ou trois petites choses qu'il faut , je crois, savoir sur les tomates(je parle de culture "classique" de la tomate): 1) il faut "égourmander" les pieds c'est à dire supprimer les tiges secondaire qui poussent à la base des feuilles autrement la tomates fait beaucoup de vert, beaucoup de fleurs mais ça tire beaucoup sur le pied et les fruits on du mal à grossir attention, à ne pas supprimer l'extrémité principale autrement la tomate arrête de pousser! nous en arrivons au deuxième "conseils". 2) on peut effectivement "pincer "les pieds de tomate, c a d arrêter la croissance en hauteurs de la tomate en supprimant l'extrémité de la tige principale , et unique si les pieds ont étés correctement égourmandés!, ceci n'est pas cependant absolument nécessaire. L'intérêt potentiel , je crois, est de le faire sur partie seulement des pieds ce qui doit avoir pour effet de favoriser le grossissement des fruits sur les pieds pincés et peut permettre d'échelonner la production. le pied pincés produisent leurs gros fruits avant ceux qui n'ont pas été pincés. 3) un truc de base, c'est le cas de le dire, il faut arroser les pieds de tomates à la base du pied, jamais sur les feuilles car cela peut entraîner le développement de maladie type mildiou. dernier "truc" si vous voulez accélérer le rougissement des fruits, quand ceux ci commencent à rougir, les cueillir et les mettre au noir absolu quelques jours 
R :
(Didier Delorme !) Il y a quelques années, j'avais répondu à mon gamin qui s'impatientait de voir les tomates rougir, de leur montrer ses fesses. Le lendemain, le résultat n'étant pas probant, je lui ai dit qu'il fallait le faire plusieurs fois. Finalement les tomates ont commencé à rougir, mais je crois que mon fils avait un doute sur la méthode ;-)) Pourtant, elles avaient bien rougi. Je vous suggère donc d'en faire autant et de persister jusqu'à ce qu'elles soient rouges ! Je vous affirme que si la méthode est longue, elle est efficace ! 
Q :
Faut-il égourmander les pieds des tomates cerise ? 
R :
Ce n'est pas nécessaire à moins que les plantes ne deviennent vraiment trop encombrantes et te gênent. 
Q :
A force de pincer, d étêter et d enlever les branches, y a bientôt plus de feuilles sur mon plan, juste des fleurs. 
R :
Pas bon, fais attention ! Si tu enlèves les gourmands qui poussent à l'aisselle des feuilles, tu ne dois pas enlever les feuilles (sauf celles qui sont trop bas et qu'on risque de mouiller en arrosant). C'est seulement en fin de saison, quand les jours sont plus courts, que l'on enlève pas mal de feuilles pour que les tomates puissent mûrir. En attendant, une plante sans feuille ne peut pas vivre. 

Ennemis
Q :
j'ai fait des plants de tomate, et je les aient mis a coter du plante qui avait de petite bête volante blanche. Maintenant ces bestioles sont sur mes pieds de tomate. 
R :
ça doit être des aleurodes il faut traiter mais écologiquement quelques gouttes de produit vaisselle dans l'eau et ça tous les deux jours pendant une semaine 

Tailler
Rosiers
Quand tailler ?
Durant les froids, la sève descend vers les racines, et lorsque la température, la luminosité, et la durée du jour augmentent, la sève remonte.
Il convient donc de tailler juste avant que la sève ne remonte (n’en déplaise à certains). 
Cette époque varie selon les régions.
On taille par temps calme, sec, frais, et ensoleillé.
Comment tailler ?
En règle générale (et qui ne s’applique pas qu’aux rosiers), plus le rosier est vigoureux, plus on le taillera long, et à l’inverse, moins le rosier est vigoureux, plus on taillera court.  Chaque branche doit être taillée selon ce principe.
Se renseigner pour savoir quelle est la hauteur normale du sujet. Si on le laisse trop se développer, il grandira mais sera faible, épuisé, et ne fleurira plus. Si on le taille trop, il s’épuisera à essayer désespérément de se constituer un feuillage conforme à ses besoins.
On doit faire une taille franche et nette au plus près de la branche (ne pas laisser de moignons), en employant des sécateurs en bon état, propres, aux lames tranchantes et bien serrées (pas de jeu entre les lames), et en commençant par dégrossir pour se faire de la place et accéder facilement aux endroits de taille.
Tout ça pour éviter que les plaies ne s’infectent. Les recoins ou hachages, mâchages prédisposent aux maladies et autres ravageurs.
Aussi doit-on couper les parties abîmées, mortes ou trop malades, que l’on prendra la précaution de brûler ou d’éloigner des rosiers.
On prendra soin de conserver l’équilibre du rosier, d’en aérer l’intérieur, et plus généralement l’ensemble. L’air et la lumière doivent être accessibles à toutes les parties aériennes (surtout les feuilles évidemment !).
On préfèrera conserver à l’extrémité les bourgeons placés vers l’extérieur parce que ce sont ceux qui pousseront le plus.
Il vaut mieux commencer la taille par les rosiers les plus fragiles et les rosiers malades (ce qui va malheureusement rarement ensemble), pour éviter de propager les maladies. Evitez de mettre en contact ou à proximité les parties malades et les parties saines.
Certains conseillent de désinfecter les outils pendant la taille. Il est vivement conseillé d’appliquer un traitement fongicide (à base de bouillie bordelaise) après la taille, pour désinfecter les plaies et faciliter la cicatrisation.
Enfin, on taille en biseau, la partie la plus longue du côté de l’œil le plus proche.
Le meilleur moyen de tailler, est de le faire prudemment, régulièrement pour en tirer de l’expérience, en observant les voisins autour de vous, et de le faire au cas par cas. Enfin méfiez-vous des conseils de “ ceux qui savent ”, et j’en fais partie !
Y a-t-il une taille différente pour chaque type de rosier ?
Oui.
Les rosiers tige ou pleureurs sont des variétés greffées en hauteur, et ne sont donc pas des types particuliers.
Ces conseils ne sont donnés qu’à titre indicatif et il vous appartiendra de les adapter "sur le terrain" à votre cas particulier.
Rosiers buissons
Pour obtenir de grosses fleurs, il faut tailler court : 3 yeux et garder de 3 à 4 branches.
Pour un massif, tailler un peu plus long : 5-7 yeux et garder de 3 à 5 branches charpentières et de 2 à 4 secondaires.
Rosiers grimpants et lianes
La plus délicate et la plus variée.
En général tailler les branches secondaires ou bien les pousses qui en sont issues (selon la vigueur) à entre 1 et 7 yeux.
Gardez toujours à l’esprit la notion d’équilibre qui veut que la sève profite aux parties les plus hautes et les plus proches de l’axe du rosier. Les parties les plus fournies seront aussi favorisées, mais les brindilles ou branches faibles comportant un trop grand nombre de bourgeons devront être supprimées. Evitez aussi que les branches ne se gênent ; elles doivent rester aérées.
Vous remplacerez les branches secondaires et charpentières, au fur et à mesure de leur dépérissement, et de l’apparition de branches assez vigoureuses pour les remplacer. 
Les variétés à port retombant ou lianes peuvent être renouvelées plus facilement à leur base en fonction de leur vigueur.
Rosiers non remontants
On taille ces rosiers sitôt la floraison terminée pour maîtriser et favoriser le développement de la floraison future. Enlevez les fleurs fanées en taillant les tiges court, supprimez les branches faibles ou mal placées.
Si les branches sont satisfaisantes, rabattez les secondaires à entre 1 et 7 yeux, sinon remplacez-les par de nouvelles bien vigoureuses. Une taille plus sévère des branches peu vigoureuses, favorisera l’émission de nouvelles pousses qui viendront plus tard en remplacement.
Rosiers arbustifs
Ils ne nécessitent pas de taille particulière autre que le nettoyage des parties mortes ou malades, pour diriger la formation du rosier.
Rosiers anciens
Appliquer une taille faible, principalement pour diriger la formation du rosier.
Les rosiers anciens ne constituant pas un type propre, reportez-vous aux autres types de rosiers.
Rosiers nains
Supprimer les branches faibles et taillez à entre 3 et 5 yeux, en conservant un port compact.
Faut-il laisser les fruits ?
Nicolas Vasic wrote:
Pour tes fruits desséchés, il est clair qu'il faut les enlever, etmême, dans le but d'avoir une re-floraison la même année, ne pas les laisser se former. C'est pourquoi on conseille de supprimer les fleurs fanées des rosiers: ceux-ci croient alors que leur fleur a avorté et en font de nouvelles.
Ouf, on s'est compris ! En fait, j'aurais dû préciser que je n'agis ainsi que pour les rosiers non remontants, pour les autres je coupe les fleurs fanées. De plus, les merles ont une nette préférence pour les fruits des Rugosa, et comme ces rosiers fructifient tout en continuant à fleurir, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. J'aime les rosiers, j'en ai beaucoup, en majorité des rosiers anciens. -- Amicalement, Marie

> Il faut au moins ne pas les laisser monter à fruits....
Ce n'est peut-être pas très académique, mais moi je laisse les fruits, les merles s'en régalent l'hiver lorsqu'il y a de la neige. Je nettoie ensuite au printemps, les rosiers n'ont pas l'air de s'en porter plus mal. - Muriel Bernard

Les fruits de certains rosiers (notament anciens) peuvent être semés et produire de nouveaux rosiers. D’autres sont aussi cultivés pour leurs fruits décoratifs. Ce sont là les principaux intérêts de ne pas les enlever.
La formation des fruits consomme de la sève qui pourrait-être utilisée par le rosier pour la floraison.
Les branches des rosiers qui n’amènent pas la fructification à son terme finissent par dépérir ou multiplient les brindilles couvertes de bourgeons, qui épuisent la plante et nuisent à son bon développement. l est conseillé de les réduire ou de les supprimer pour éviter le développement des maladies et faciliter l’émission de nouvelles pousses florifères.
A noter que certains rosiers, principalement des variétés récentes à longue tige, ne refleurissent que si on taille long lorsqu’on enlève les fleurs fanées (ou coupées pour le vase).
- Roses.guide
Peut-on tailler pendant la période de végétation ?
Il faut éviter d’enlever des feuilles et des grosses branches.
Cela peut pourtant s’avérer utile pour enlever les roses fanées, favoriser la floraison, et diriger la formation du rosier.
Les rosiers non remontants se taillent dès que la floraison est terminée.
Cerisiers
R :
La bonne époque est... tout de suite (Fin Août), à sève descendante. Ça permet d'éviter la gommose, maladie cryptogamique.
On dit qu'il est préférable de casser les branches plutôt que de les scier, pour la même raison. Mais bon, pratiquement, je vois mal comment faire. - Nicolas Vasic
R :
pourquoi ? - Bernard Hallée
R :
ne pas tailler après la formation. C'est tout. Les cerisiers détestent etre mutilés et le font savoir par des coulées de gomme. En plus ils sont susceptibles d'infections. - Prof OCCULTIS
Pommiers
R :
tailler en sortie d'hiver. Une taille en vert en milieu-fin d'été est possible si il y a eu trop de vigueur.(pincement des rameaux trop nombreux le long des coursonnes)
Je me suis rallié aux conseils exposés dans divers bouquins dont  les guides "Clause" et certains articles trouvés dans des vieux  "Rustica". Bien lire le principe des tailles dites de formation et les tailles à but fructifère. En fait, un arbre d'amateur ne demande pas à être taillé à outrance. Il faut cependant lui assurer une bonne alimentation, et une bonne protection. J'agis en conséquence et en matière de traitements :
-j'emploie des engrais à dispersion lente genre "corne torréfiée" qui polluent peu. Et aussi des cendres/scories.
-j'effectue un traitement aux huiles blanches en fin d'hiver et avant débourrement.
-je passe du "blanc insecticide" "Lhomme-lepage" sur les troncs après avoir nettoyé ceux-ci en fin d'hiver.
-j'essaie de garder "propre" le sol autour du tronc, et j'y mets un paillis de feuilles de chêne (pour les petits pommiers) qui écarte la vermine et tient les herbes à distance.
-	Prof OCCULTIS
Abricotier
R :
Bon je m'éclaircis les idées en même temps : on parle de taille en vert, c'est à dire en été ou juste après la fructification (...) pour les <<noyaux>>
1/ taille obligatoire : regarder le sécateur, regarder l'arbre, poser le sécateur, faire la sieste sous l'arbre
2/taille légère : repèrer le dernier fruit d'une branche, couper juste après
3/taille plus importante : au pif en rabattant par exemple des 2/3 (?), principalement pour éclaircir le centre de l'arbre et (mais pas obligatoirement la même année) pour les branches trop fifi
pour augmenter la taille des fruits, c'est plutôt juste après la floraison quand les fruits commencent à être discernable : en enlever une certaine proportion (...) : ça je n'ai jamais réussit mais le mistral s'en charge de temps en temps
sinon la taille pas en vert ....Aïe
non je n'ai rien dit je répète noyaux en été, pépins en hiver, noyaux en
été, pépins en hiver,
noyaux en été, p...........
- Richard
Terrain
Sol
Plantes et sol:
sur sol acide poussent :
bruyère, fougère aigle, prèle, oseille, chataignier, myrtilles, genêt,
digitale,

sur sols alcalins (calcaires)poussent :
, centaurée, lavande, cytise, tussilage, sureau, sauge des prés
- Geispe
Q :
Je me demande si on ne peut pas déterminer la nature de la terre de son jardin en regardant les plantes qui y poussent spontanément (herbes dites mauvaises) et qui s'y plaisent plutôt que de faire faire une analyse chimique.
R :
voici quelques renseignements sommaires...
il y a grosso modo quatre types de sols :
- argileux (20 à25% d'argile) sol collant et difficile à travailler, réchauffant lentement mais restant frais et humide
- sableux (plus de 70% de sable) sol léger, facile ‡ travailler, réchauffant vite mais se desséchant vite
- calcaire : avec plus de 30% de calcaire - un peu comme le précèdent, mais retient mal l'eau
- humifère : plus de 20% de matière organique - comme les précédents mais peut emmagasiner beaucoup d'eau grâce à son humus
quelques plantes caractéristiques :
- sol acide : oseille, digitale, ajonc, bruyère, fougère aigle, genêt, prêle (donc plutôt dans les sols humides, voire parfois marécageux)
- sol calcaire : centaurée, tussilage, sauge des prés, (un peu nos plantes de prairies traditionnelles)
- sol riche en azote : séneçon, pâturin, mouron, véronique, ortie, amarante, pourpier... (bonne terre de jardin riche)
- Geispe
Q : Quelqu'un saurait où se renseigner pour effectuer une analyse complète des composants ?
R :
J'ai fait faire les analyses à la coopérative agricole. Certaines jardineries et Gamm vert  le font également. - Y.Sauvignon
Traitements
Traitements naturels
Le pouce
Associé à l’index (il n’est pas interdit d’utiliser le majeur voire même l’annulaire et l’auriculaire ;-), le pouce est une arme très efficace qui vous permettra de venir à bout de très nombreux petits tracas. Rien de plus rapide pour éliminer une colonie naissante de pucerons ou quelques larves d’aleurodes sous une feuille. Les plus expérimentés viendront même à bout des chenilles ou des criocères du lis voire même des doryphores. Au besoin, il sera protégé par une armure en plastique ou en cuir appelée gant.
Eau savonneuse
Purin d’ortie

Traitements chimiques
Maladies
Comment se prémunir de l’oïdium ?
Je cherche un truc pour traiter mes rosiers contre l'odïum.
J'utilise divers produit courant mais sans succès. 
Re :
Pulvériser du souffre micronisé. 
(C’est pas une astuce de grand-mère mais ça marche!)
- roses.guide
Engrais
Q : je voudrais utiliser les cendres de ma cheminée comme engrais. je suppose qu'elles contiennent des minéraux intéressants  (potasse?...)  Est ce possible, quelle quantité au mètre carré?
R :
Bon engrais pour tout ce qui a besoin de potasse. A employer aussi au pied de tes fruitiers, de tes rosiers, par exemple. En plus de l'apport de potasse, tu as un bon moyen pour empêcher limaces et autres gastéropodes d'accéder aux savoureux légumes et aussi aux fleurs. Cela fait donc un engrais qui, avant d'être dissous par la pluie, agace ces gastéropodes qui n'arrivent pas à avancer et sont obligés de sécréter beaucoup plus de mucus aussitot amalgamé avec les cendres qui sont assez déshydratées. Hélas, dès que la cendre est dissoute, ces pestes reviennent.
- Prof OCCULTIS
R :
il est quand même préférable de connaître le ph du sol avant d'épandre de la cendre qui est très basique à mon avis il est de toutes façons préférable de la composter par exemple avec des feuilles mortes avant de l'épandre à tout va dans son jardin et puis les rhodo ne l'aime pas
- christophe
R :
n'a d'effet que fraîche sans être encore chaude
une poignée sur une touffe de jonc désherbe
- JLV
Compost
Exceptionellement
Un lien "commercial". Mais le doc n'est pas mal.
http://www.leroymerlin.fr/rayon/pdf/broycomp.pdf
Comment construire un bac à compost
Q : Mon voisin soutient  mordicus que je dois acheter un tonneaux en plastique spécialement fait pour ça, et mettre un accélérateur de compost toutes les semaines ! Et il m'a dit qu'il faut 6 mois entre la dernière chose que j'y ai mis dedans, et l'utilisation du compost... Que dois je faire exactement ???
R : Ne pas écouter ton voisin.  
R : Bonjour, c'est également ce que je pense : j'ai lu des conseils pour faire son compost : le plus simple : à l'air libre, 4 piquets dans les coins, du grillage sur trois côtés, empiler les détritus et tous les 10 cm environ, une bonne couche de terre, et recommencer. Quand le tas arrive à la hauteur souhaitée, grillager le dernier côté, terminer par une bonne couche de terre, et attendre. Il n'était pas question d'activateur, tonneau spécial ou quoi que ce soit. Personnellement : jamais appliqué, mais chez les voisins ça a l'air de marcher, pas d'odeurs, belles plantes...  Fenny
Q : Quelqu'un peut-il me dire comment réaliser avec des moyens relativement simples, un bac à compost. Merci d'avance. 
R : La solution que j'ai trouvé (du style système D) n'est certainement valable qu'à la campagne et peut être améliorée. J'ai acheté de très gros poteaux de châtaignier dont j'ai goudronné la pointe et le bas. Ensuite ceux-ci ont été enfoncés à la masse (par un aide charitable) au fond du jardin suivant le dessin suivant : : : Ils dépassent d'environ 1,60 du sol. et sont espacés de 1m. Ensuite il a fallu agrafer autour du grillage galvanisé solide en formant deux cases LLI . Dans le fond de chacune des cases, une vieille palette de bois qui surélève le tas et aère. Coincée au centre, une "cheminée de grillage roulé. On peut construire la même chose avec des parpaings posés sur le coté afin que les trous permettent l'aération, c'est sans doute plus esthétique dans un jardin plus petit. Dans la première case j'entasse les déchets, la seconde sert au retournement. Le tas 1 passe en 2, le compost 2 est alors utilisé. En réalité il faudrait 3 cases, et disposer les deux premières à angle droit et non côte à côte. Ainsi le mouvement pour passer le compost de 1 à 2 serait moins fatiguant.  Catherine B.
R : Une façon pas trop compliquée mise en place pour pouvoir monter assez haut, les tas sont toujours trop bas et quand la place est comptée, on regarde. J'ai pris une longueur de 3 + mètres (le bon vieux pi) de gros grillage plastique a mailles assez larges hauteur 1.1. Les bouts sont agrafés aux fil de fer soit un cercle de huit morceaux de fer à béton de 1.7m régulièrement plantés autour du "tonneau" de grillage. J'ai ensuite un peu remonté le plastique pour pouvoir tirer par en dessous. Il vaut mieux relier les fers deux à deux en haut avec du fil de fer pour éviter que cela s'écarte. La partie extérieure de mon compost à tendance à être plus sèche que décomposée peut être des mailles trop grosses ? - Agely
Q :Je trouve difficile de prélever par en dessous : on n'a accès qu'aux  trente premiers centimètres... 
R : À mon avis, mieux vaut avoir un bac vide à côté, dans lequel on retourne le premier tas lorsque le compost est prêt (en dessous). Le dessous se retrouvant au dessus, on se sert sans difficulté, et le reste peut continuer son évolution.-  Bernard Lombart 
Et le compostage en sac ?
Q : J'ai le souvenir de tontes de pelouse mises en sac et emportées tardivement à la déchetterie ; au bout de quelques jours, ce n'était pas joli (masse visqueuse, odeurs nauséabondes).
R : Oui dans ce cas, c'est sûr trop de verdure humide. Il faut un peu de terre et de sec.
Le compostage en sac se pratique lorsqu'on a une très petite quantité de végétaux. Sur la terrasse j'avais toujours dans un renfoncement un  grand sac, pas pour les déchets ménagers bien sûr mais pour les débris végétaux, les pétales de rosiers, les feuilles, un peu de vieille terre raclée ici où là... La décomposition se faisait tranquillement et 6 mois après j'avais un compost et des vers de terre (ceux-là je ne sais comment ils s'y trouvaient). Catherine B.
Comment faire un bon compost 
Q : On parle de compostage à chaud ; je me souviens vaguement avoir lu un jour qu'il y a le compostage à chaud et le compostage à froid, le second étant plus long, mais plus facile à maîtriser. Un avis ? 
R :Vrai. Le compostage à chaud ressemble à la création des couches chaudes à base de fumier qu'on fait en culture potagère. il faut bien doser les constituants. Et le compost "monte" entre 50 et 70 degrés. C'est plus sain et plus rapide, mais plus difficile à gérer. François Granger
R : Le compostage "à froid" est le plus courant et le plus facile à utiliser. C'est celui qu'on fait lorsqu'on construit peu à peu son tas avec de petites quantités de déchets.
Avantages > pas de travail. Inconvénients > long à se décomposer, attire parfois les mouches...
Les éléments nutritifs peuvent à la longue être lessivés par les pluies mais surtout nécessite de trier les déchets (éliminer les herbes en graines ou racines suspectes) si on ne veut pas que le compost soit un réservoir à mauvaises herbes.
Pour faire du compostage à chaud il est impératif d'avoir beaucoup de déchets, tonte ou autres, à ajouter d'un seul coup. En quelques heures la fermentation rend le centre du tas très chaud, les bactéries travaillent. Plus tard on retourne, le tas est froid, les vers de terre prennent le relais.
Avantages > cela active la décomposition et tue une partie des mauvaises graines et des gènes de maladies. Inconvénients > besoin de beaucoup de déchets et d'encore plus d'huile de coude pour retourner le tas et l'aérer.
Je pense qu'à moins d'être un puriste ou un maniaque du compost c'est la quantité de déchets à recycler qui fait qu'on est presque malgré soi obligé de choisir l'une ou l'autre des solutions. - Catherine B.
Q : Comment éviter le retournement périodique du tas ? Pourrais-tu parler de ton expérience ? Je veux dire que tu dois te retrouver par moments avec une majorité de matière humide et à d'autres avec une majorité de matière sèche. Comment, par exemple, équilibres-tu matière humide/matière sèche pour éviter les désagréments comme celui évoqué par  Thomas ? 
R : Ce n'est pas beaucoup mais je ne fait que 2 retournements par an. Le premier  n'a pas été facile, l'herbe en trop grande quantité avait donné une masse visqueuse. Heureusement j'ai pu y incorporer des couches de feuilles de chêne .
Depuis j'en garde un tas et à la saison des tontes j'intercale, gazon, feuilles, mottes avec terre. Quand j'ai trop de tontes en plein été, j'en étale tout le long entre la jeune haie et le grillage. Ce paillis sèche vite et étouffe une partie des mauvaises herbes. Catherine B.
Q :  à vrai dire, ça n'a pas l'air de se décomposer beaucoup. Pas assez humide ? Pas assez en contact avec la terre (j'ai pourtant mis un peu de terre avec les déchets) ? Pas assez de déchets (30 cm pour l'instant) ? Pas assez de temps (il est installé seulement depuis 2 mois) ?  
R : L'été n'est pas une saison favorable au compost. d'ailleurs, il vaut mieux installer le silo à l'ombre permanente si possible.  Un peu de terre tous les 30 cm aide bien. Ca empêche qu'il sèche et ça apporte les micro-organismes nécessaires à la décomposition. François Granger
Que mettre dans mon compost ?
Q : On préconise d'ajouter 5 cm de terre tous les 15 cm de déchets. Est-ce vraiment nécessaire ? 
R : Non, mais le compost fonctionne mieux et plus vite. François Granger
Q : je me suis dit que je pourrais augmenter la fertilité du jardin en important de la matière organique, sous forme de feuilles de platanes. Cette idée vous parait-elle bonne ?
Ce compost sera-il bon (pas trop de tanins) ?
R : A priori le compostage détruit les tanins.  Jacques Bernard
Q : Le compost sera composé en grande partie de déchets de pin et de chêne vert qu'en pensez-vous pour la composition du compost ?
R : Vire le pin. François Granger
Et les odeurs ? 
Q :  Ma femme craint que le silo à compost que je souhaite installer dans le fond du jardin dégage de mauvaises odeurs...  Pouvez-vous me rassurer sur le sujet ? 
Q : J'ai prévu l'endroit pour un tas de compost dans le réaménagement du terrain, mais je crains pour le voisinage quand j'entends parler d'odeur et quand je vois le jus noir qui s'écoule du tas de végétaux de la déchetterie de la commune où j'habite.
Q : Dans mon jardinet, j'ai un composteur en plastique noir rempli de déchets (surtout de cuisine : épluchures, pelures, ...). Jusqu'à présent (plusieurs années) il n'y avait pas de problème. Mais en ce moment, il pue, c'est une horreur, à l'intérieur c'est une humide bouillie infecte...
R : Les causes : trop d'humidité mais surtout pas assez d'oxygène. Le problème avec le compost c'est qu'il faut assez régulièrement retourner le tas pour l'aérer (et mélanger) ce qui revient à faire deux tas, avoir deux composteurs... et des muscles ! En tout cas vérifiez que le fond de votre composteur permet bien au jus en excédent de s'écouler ou ajoutez de temps en temps feuilles mortes, copeaux de bois ou sciure. Il faut mélanger matière sèche et matière humide. Catherine B
R : aérer ses déchets de tontes avec des éléments contenant de l'air (ex: paille) permet d'améliorer bien des choses  C'est exact. En présence de l'oxygène de l'air, la destruction de la matière organique est beaucoup plus complète, il se forme davantage de gaz carbonique, d'eau.  Également l'oxygène est beaucoup plus favorable à l'activité des champignons et levures, ainsi que des protozoaires. Jean Pelmont

Techniques de multiplication
Au jardin comme en cuisine, il existe la manière générale (la recette des livres) et tous les petits trucs et variantes propres à chaque espèce et à chaque jardinier. Le format de la FAQ exigeant une certaine concision, les réponse explique la manière générale, à vous de chercher et d'expérimenter les meilleures pratiques, celles qui vont le mieux à votre climat, à votre jardin, à vos espèces, à vos moyens∑
Bouture :
Le bouturage consiste à multiplier une plante à partir d'un morceau séparé d'elle que l'on fera enraciner et pousser. Généralement, on bouture à partir d'un tronçon de tige, mais il est également possible de bouturer à partir de feuilles ou de racines.
Quelques définitions et variantes :
Bouture de tige :
Prélever un tronçon de 10-15 cm de long sur une jeune branche issue d'une plante saine et vigoureuse en coupant juste sous une feuille. Habiller la bouture en la déshabillant : enlever les feuilles tout le long en ne gardant que 2-3 feuilles terminales. Si les feuilles sont grandes, couper les feuilles en deux. La plante n'ayant pas de racine et donc aucun moyen de pomper de l'eau, il faut diminuer la surface d'évaporation. Enlevez également les boutons, toute l'énergie doit être consacrée à la production de racines et pas à la bagatelle. Eventuellement, tremper l'extrémité de la tige dans de l'hormone de bouturage. Ensuite planter la bouture dans un substrat drainant (2/3 terre, 1/3 sable) pour éviter les pourritures, arroser bien et placer vos boutures à l'ombre (toujours pour diminuer l'évaporation). Il ne vous suffit plus que d'attendre, bonne chance :-)))
Bouture à talon :
comme précédemment mais on casse la tige à un embranchement en laissant un petit bout de la tige restante. Le petit renflement à l'embranchement est favorable à l'enracinement. Bouture à l'étouffée : on place le pot dans un sac transparent (sac de congélateur par exemple) maintenu par un élastique ou une cordelette pour augmenter l'humidité ambiante et encore une fois diminuer l'évaporation. Faire quand même des trous dans le sac pour aérer et éviter les pourritures. Peut se pratiquer dans une mini-serre. Bouture herbacée : se dit quand la tige est verte et non lignifiée. Se pratique au printemps ou en début d'été notamment sur des plantes dites molles (plantes ne se lignifiant pas). A utiliser pour multiplier géraniums, delphiniums, tomates (si si essayez ;-) plantes d'appartement (d'autres ? ? ? ? ? ?). Le bouturage à l'étouffée est conseillé.
Bouture semi-aoûtée et aoûtée :
Se dit quand la tige est entrain de se lignifier ou tout juste lignifiée. La lignification se faisant autour du mois d'août. Enracinement dans 1 à 2 mois qui suivent. Protéger du froid en hiver et mise en pleine terre au printemps.. 
Bouture semi-aoûtée : Sur des arbustes à feuillage persistant et sur les plantes molles (vivaces non rustiques) telles que Anthémis, Fuschias, Impatiens, Pélargoniums (Géraniums)
Bouture aoûtée : Sur les arbustes, rosiers, hortensias (d'autres ? ? ? ? ? ?)
Bouture ligneuse ou de bois dur :
Se dit quand la tige est complètement lignifiée, c'est à dire à l'automne, juste avant l'hiver. Se pratique pour certains arbres (peupliers, saules) et arbustes (vigne) (d'autres ? ? ? ? ? ?)
Bouture de feuille :
ne se fait que sur quelques plantes et de manière spécifique à chaque fois : Saintpaulia, Sansévéria, Bégonia rex, cardamine.
Bouture de racine :
très similaire à la bouture de tige mais se pratique sur des racines (non ? si !) plutôt charnues. Comme il s'agit ce coup-ci de faire apparaître un bourgeon, on n'enterre pas complètement la racine mais on laisse affleurer le sommet. Se pratique sur certains Phlox, asters, Eryngiums (d'autres ? ? ? ? ? ?)
Bouture de cactus :
Comme vous le savez, les cactus n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Quand la bouture est prélevée, pas besoin donc de vous pressez, mieux même, attendez un peu. Placez la bouture à l'air libre, à l'ombre pendant quelques jours pour que la plaie sèche. La bouture est simplement  posée (ou légèrement enterrée pour la maintenir en place) sur un substrat assez sableux maintenu légèrement humide. Placez vos boutures à l'ombre. Pas besoin d'arroser tant que les racine ne sont pas apparues. 
Bouture dans l'eau :
Plutôt que planter vos boutures, vous pouvez les faire enraciner dans l'eau. Se pratique pour les impatiens, fuchsias, laurier rose (je crois que ca marche ? ? ?), cyperus (la tête immergée à l'envers). (d'autres ? ? ? ? ? ?)

Marcotte :
Le marcottage, c'est comme le bouturage sauf que l'on ne sépare le morceau de la plante mère que quand il est déjà enraciné. Souvent utilisé sur les plantes réfractaires au bouturage.
2 grandes techniques :
Marcottage aérien :
il consiste à entourer une branche par un manchon de mousse maintenu humide dans un plastique. Pour favoriser l'apparition de racines, on pourra faire une blessure de l'écorce tout autour de la tige. Cette blessure bloque le passage de la sève. L'accumulation de sève ainsi que la cicatrisation de la blessure provoque un cal favorable à l'apparition des racines.
Marcottage par enterrement  :
il consiste à maintenir enterré une branche (laissez quand même apparaître l'extrémité de la branche ! ! :-) Comme auparavant une blessure  de l'écorce pourra être faite sur la partie enterrée pour favoriser l'enterrement.
Greffe :
En gros, le greffage consiste à faire vivre une plante sur une autre en mettant leurs tissus en correspondance. C’est une technique très utilisée en arboriculture pour la multiplication des arbres. Les méthodes étant très nombreuses, nous nous bornerons à citer celle de l’écussonnage (la plus courante) qui consiste à ne greffer qu’un bourgeon dormant sous l’écorce du prote greffe et nous vous conseillons de consulter un livre sur le sujet (titre à conseiller ? ? ?)
Avantages : 
Elle permet de multiplier à l’identique (comme le bouturage et le marcottage) contrairement au semis.
Grand pouvoir de multiplication, chaque bourgeon pouvant redonner une plante 
Utilisation de variétés bien adaptés au sol local.
Les pieds francs (plants issus de semis) utilisés en tant que porte greffe ont un bon système racinaire et sont vigoureux
Inconvénients :
Nécessite un peu de savoir faire
Le point de greffe peut-être un point d’entrée aux parasites (mastiquer)
Surveiller le point de greffe et enlever les rejets du porte-greffe.
Semis : 
La technique la plus simple en apparence mais peut-être celle le plus sujette aux cuisines les plus bizarres ! ! ;-)))
Toutes les plantes à fleurs font des fruits mêmes les pommes de terre, les tulipes, les dahlias ou les roses. Euh, pour ces deux derniers, il arrive fréquemment chez les cultivars que les fleurs soient stériles… mais les espèces sauvages ou les cultivars anciens sont bien fertiles.
Récolter
Bien attendre que le fruit doit mûr. Si c’est une baie, attendre presque qu’elle pourrisse. Nettoyer les pépins ou les noyaux avant de les faire sécher.  Si c’est un fruit sec, attendre qu’il commence à presque s’ouvrir. Les graines doivent être brunes ou noires mais pas vertes. Récolter les graines et les séparer des débris des fruits en soufflant dessus. On élimine ainsi également les mauvaises graines. Récolter de préférence par beau temps sinon faire sécher les graines avant de les entreposer.
Conserver
Les graines doivent être conserver au sec et au frais, l’idéal pour une longue conservation étant le réfrigérateur, voire même le congélateur. Elles peuvent être conserver dans des petites enveloppes en papier ou dans des boîtes de pellicules. Dans ce cas, assurez vous bien que les graines soient sèches pour éviter toute moisissure.
Semer
Époque
Comme pour le bouturage, le semis peut se faire au printemps, au mois d’août ou à l’automne. Au printemps, on sèmera les annuelles et les vivaces, au mois d’août, les bisannuelles et aussi des vivaces et à l’automne, des vivaces ou des arbres. Les plantes d’appartement et les cactus peuvent être semées toutes l’année mais sauf durée de vie de la graine très courte, il vaut mieux attendre le printemps.
Semis en place, en godet ou en terrine ?
On sème en place les plantes qu’on ne repique pas :-))) c’est à dire légumes racines, légumes légumineux ;-), gazon, annuelles pour des grands parterres colorés.
On sème en terre en vue de les repiquer les plantes que l’on veut avoir en grand nombre ou qui ne nécessite pas de soins/conditions particulier(ères) comme les légumes, des annuelles ou des vivaces dont on a beaucoup de graines.
On sème en godet les grosses graines comme les cucurbitacées, les palmiers ou les plantes ne supportant pas le repiquage que l’on pourra ainsi mettre en place sans déranger les racines.
On sème en terrine les petites graines que l’on pourra ainsi surveiller attentivement.
Substrat
Afin de favoriser l’enracinement de la jeune plantule et diminuer les risques de fonte de semis (champignon attaquant la racine quand le substrat est trop humide), on utilise de la terre ou du terreau fin, éventuellement tamisé, et allégé avec du sable.
Le semis
Tout est prêt, il ne reste plus qu’à semer vos graines, en ligne, étalées ou en poquet (plusieurs graines dans un même trou, utilisé pour les haricots). Sauf si vous avez très peu de graines, ne semer pas tout d’un coup si vous ne connaissez pas bien la plante, vous pourrez ainsi faire d’autres essais si celui rate. Attention à ne pas trop enterrer les graines. Pour les graines les plus fines, on les mélange avec du sable fin dans une salière, ainsi elles seront uniformément réparties ; ensuite, elles seront à peine recouvertes d’un couche de sable fin. Les graines semées, on tasse légèrement la terre pour bien mettre la graine en contact avec le substrat et on arrose à la pomme pour ne pas déranger les graines. Pour des graines fines, on pulvérisera l’eau et on recouvre la terrine d’une vitre légèrement entre-ouverte pour bien garder l’humidité. La levée des graines se fait en quelques jours ou en quelques mois, patience …
Cuisines diverses
Vernalisation
Certaines graines nécessitent des périodes de froid avant de germer. Ce sont généralement des graines de plantes de montagne qui ont besoin de “ savoir ” que l’hiver est passé avant de germer. Si vous êtes dans une région froide (zone 7 au moins), ce froid, appelé vernalisation, pourra être apporté en semant à l’automne. L’hiver pourra également être simulé en plaçant les graines au frigo, voire au congélateur. Pour que le froid ait un effet, il faut avoir semé au préalable les graines au chaud (18-20°C) et les laisser au froid 2-3 semaines minimum.
Stratification et scarification
D’autres graines ont des coques durent qui empêchent les gaz (oxygène) et l’eau de pénétrer. Pour lever cela, deux techniques : la scarification et la stratification. La première consiste à limer légèrement la graine avec du papier de verre. Cette action peut être profitable sur toutes les graines mais doit être appliquée avec précaution pour ne pas abîmer la graine et favoriser la pénétration des champignons. Si la graine a également besoin de vernalisation la stratification est préférable. Ceci consiste à placer les graines dans un pot de terre par couche successives séparées par du sable assez grossier. Placer le pot dehors, à la pluie en automne. L’action conjuguée du froid, de l’eau, du gel altère la coque durant l’hiver, il suffit alors de semer la graine au printemps. Cette technique est surtout appliquée aux grosses graines d’arbres feuillus et de conifères.
Trempage
Un trempage de la graine pendant 24 ou 48h amollit les téguments et facilite la réhydratation de la graine chez celles qui ont très dures. Souvent utiliser pour les graines de plantes tropicales ou les légumineuses. Utilisez de l’eau chaude est plus efficace.
Autres
Pour les graines difficiles, pleins de petites cuisines existent. Ebouillantage, alternance de nuits fraîches et de jours chauds, double dormance nécessitant deux vernalisations successives… vous apprendrez à les connaître en pratiquant les forums, les associations, les voisins… et en pratiquant vous mêmes vos propres expériences.
Pourquoi repiquer ?
Plusieurs avantages. 1°, le fait de couper/casser des racines lors de cette opération favorise la formation de nombreuses ramifications et ainsi donne à la plante un meilleur chevelu racinaire. 2°, cela permet de semer beaucoup de graines sur assez peu d’espace et de ne sélectionner que les plus beaux plants lors du repiquage. Ceci est d’autant plus valable que la graine est petite. 3°, cela permet de semer dans des conditions particulières (à l’intérieur au chaud par exemple) et de ne repiquer les plantes que quand les conditions extérieures sont favorables. 4°, cela permet d’utiliser un substrat différent pour le semis (substrat stérile très léger, par exemple) et pour la culture (substrat plus riche par exemple) (autres avantages ?).
Le repiquage constitue un stress très important pour la plante, on prendra donc soin de ne pas abîmer les racines des plantes fragiles et on n’oubliera pas d’arroser abondamment après.
Les restrictions s’appliquent aux plantes qui n’aiment pas avoir les racines dérangées et reprennent très mal et aussi aux légumes racines car le repiquage casse bien souvent le pivot et donne des légumes tordus et/ou fourchus.
Semer ses légumes ?
Les légumes racines (carottes, radis, betteraves…) et les légumineuses (haricots, pois, fèves…) seront semés en pleine terre et laissés en place. On éclaircira éventuellement pour favoriser le grossissement des légumes. La plupart des légumes feuilles (salades, choux, poireaux) seront semés en pleine terre puis repiqués. Les légumes fruits (tomates, aubergines, courgettes …) seront semés à l’intérieur ou sous châssis puis repiqués. Semer des orchidées Voir le chapitre orchidées
Bambous
Q : Que faire pour limiter l'extension des bambous ?
R :
La première chose à faire c'est d'enlever les turions qui apparaissent maintenant(printemp). Ensuite là où se trouve le turion sous la terre il y a le rhizome qu'il faut sectionner en se rapprochant le plus possible du pied mère, c'est assez facile de repérer le trajet:-))
Une barrière enterrée en matière de synthèse dure et résistante doit être enterrée de 60 à 70 cm et faire un angle de 15° avec la verticale à l'extérieur de la zone attribuée aux bambous. Cette légère inclinaison décourage le rhizome de contourner la barrière par dessous.
On peut aussi creuser une tranchée en limite de la zone impartie aux bambous, une tranchée d'une largeur d'environ 20 cm et profonde d'environ 30 cm. Cette tranchée devra être contrôlée chaque hiver pour éliminer tous les fuyards, les rhisomes qui auraient traversé la tranchée. Il faut les sectionner du côté des pieds mères et extraire jusqu'à l'extrémité le rhizome qui s'échappait en terrain interdit.
Autre moyen: un cours d'eau, un ruisselet, sont des obstacles infranchissables pour un bambou même traçant Une pelouse est un obstacle efficace à condition qu'elle soit tondue régulièrement. Les jeunes pousses qui émergent dans la pelouse seront supprimées par les tontes, ce qui entraînera le dépérissement des rhizomes qui les ont fait naître sans porter préjudice aux bambous qui bordent la pelouse.
Autre solution: planter des bambous cespiteux:-))
- Anne-Marie Magnon
Q : Est que ça se bouture ? ou autre méthode ?
R : On peut bouturer le rhizome en sectionnant celui-ci avec un minimum de 3 nœuds. Chaque tronçon sera mis en terre en position horizontale ou légèrement oblique, les bourgeons pointant vers le haut à environ 15 cm sous terre. Période favorable à cette multiplication se situe trente à quarante jours avant la sortie normale des pousses. C'est donc en fin d'hiver et au début du printemps qu'il faudra opérer. Autre méthode: division des touffes: surtout utilisé pour les bambous nains et pour les cespiteux, l'éclat est replanté en ayant soin de réduire la taille des branches et des chaumes.
- anne-marie magnon
Automne
Légumes
Q : Qui peux me dire comment conserver les carottes l'hiver
Ici dans le 27,mon grand-père les arrachait avant les premières gelées. Ensuite couper les fanes 4/5cm audessus de la carotte puis les planter dans une caisse de sable à la cave et recouvrir le tout de sable jusqu'au ras des fanes. - Iconoclaste
Hiver
Arbres
Q : Quand planter ?
"A la sainte Catherine (25 Novembre) tout bois prend racine" – Proverbe campagnard
"Qui plante pendant l'Avent gagne un an" – Bernard Hallé
Printemps
Eté
Pépiniéristes spécialisés
Cette classification est arbitraire. Chez chacun de ces établissements vous trouverez sans doute aussi d'autres plantes que leur "spécialité". Si vous avez acheté chez eux, envoyez- moi vos commentaires élogieux…
Plantes anciennes et sauvages
Par Olivera Nowak
*Beatrice Esselin & Bruno Tisserand
Plantes aromatiques, médicinales et odorantes
Le Village
30500 Potelières
Tél/fax 04.66.24.82.82
email : bruno.tisserand@free.fr

*Le Jardin de Sauveterre (semences et plants de fleurs sauvages)
Jacques et Colette Girardeau
Laboutant
23220 Moutier Malcard
Tél/fax 05.55.80.60.24
http://www.chez.com/sauveterre

*Germinance
François Delmond
Les Rétifs
49150 St Martin d'Arcé
Tél/Fax : 02 41 82 73 23

*Ferme de Sainte-Marthe
BP 10
41700 Cour Cheverny
Tél 02 54 44 20 86

*Le Biau Germe
47360 Montpezat
Tél/fax 05 53 95 95 04

Té, j'aime bien dire du bien des gens quand j'en ai l'occasion (une occasion justifiée). Donc, le Biau Germe. Je leur ai fait, il y a deux ans, une petite commande de rien du tout (en valeur), la première. Des engrais verts. Que j'ai reçus très vite.
Peu de temps après, je reçois un colis conséquent du Biau Germe. Je ne me souvenais pas avoir rien commandé de plus. Inquiète. Alzheimer, déjà ?
J'ouvre, et trouve dedans le bon de commande de M. Tartampion en Gironde.
Rassurée. Je refais le paquet et j'envoie à l'adresse indiquée sur le bon de commande. Et j'écris au Biau Germe pour leur dire de ne pas s'inquiéter s'ils avaient une petite réclamation d'un client, qu'il y avait eu une petite erreur de destinataire, mais que tout était en ordre puisque j'avais envoyé le colis à son destinataire.
Rien que de très normal. Vous savez ce qu'ils ont fait, au Biau Germe ?
M'ont écrit une lettre super-sympa, avec plein de timbres de remboursement de mon envoi et des sachets de graines en dédommagement du temps passé.
Voilà, c'est si rare dans la "VPC" que ça méritait d'être dit, non ?
- Francesca Binet-Giannoni
Arbres, arbustes, conifères:
Pépinières Bessard
201 A, Chemin du Pelloux - Vial - 01310 POLLIAT-
04.74.30.41.81
Pépinières Adeline
Route d'Herry - 18140 LA CHAPELLE MONTLINARD -
02.48.79.51.51
Jardins de la Brande
La Brande - 24380 FOULEIX - 05.53.07.47.85
Vert Ecarlate
Le Platon - 38620 St Geoire en Valdaine -
04.76.07.59.50
<www.vert-ecarlate.com>
pépinières Christophe Delay
Christophe Delay - Les Combes - 38780 ESTRABLIN
Tel 04.74.57.14.42
spécialisé dans les variétés anciennes de fruitiers
Bambous
Pépinières de Prafrance.
http://www.bambouseraie.fr
Générargues,
30140 ANDUZE

Bambous de Planbuisson
Michel Bonfils
24480 Le Buisson
05 53 22 01 03
et ont moins la grosse tête que les autres - jean-louis Vignaud
Créa paysage
Lannénec 56270 Ploemeur
tél. 02 97 85 25 55
François CAROFF
Mezaven 29420 Plouenan
tél. 02 98 69 52 36
Pépinière de Kerosa
Kerosa 29940 La Foret Fouesnant
tél. 02 98 56 85 80
Clématites
Planbessin
14490 Balleroy
02 31 92 56 03
Travers
45650 St Jean le Blanc
02 38 66 13 70
le jardin français
60950 Ermenonville
03 44 54 07 77
Ellebore
61360 St Jouin du Blavou
02 33 83 37 72
l'arche de noé
95330 Domont
02 39 35 11 49

Eucalyptus
Pépinières botaniques armoricaines
Allée du Marquis
22200 Graces-Guingamp
02 96 44 46 16
Fougères
Pépinières Yves Dupont
Orléans
<http://www.fougeres.com.fr/>
Le Monde des fougères
06330 Roquefort les pins
Fraisiers
Ets Le Corti
Deshaires Jean Pierre
Verlay
74150 Lornay
05 50 6218 31
Ses fraisiers sont rustiques et exceptionnels - Didier Delorme
Iris
Pépinière Lewisia
Jean-Louis Latil
Le Maupas
05300 Lazer
04 92 65 18 42
Rosiers:
Roseraie de Berty
07110 LARGENTIERE - 04.75.88.30.56
Roses Anciennes
Pépinière de la SAULAIE
J et C Travers
BP 74, 49700 Doué la Fontaine
tel 02 41 59 12 03
fax 02 41 59 78 31

David AUSTIN Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV3HB
E mail: france@david-austin.simplyonline.co.uk
Tel0044 1902 376300
fax OO44 1902 375177

Pépinière Loubert
49350 Les Rosiers sur Loire
Tel. 02 41 51 80 82

Pépinière des Farguettes
Nadine et William Dewost
Les Farguettes
24520 Saint Nexans
Tel. 05 53 24 37 54

Roseraies et pépinières Jean-François Sarraud
Les Pigeats
18170 Loye-sur-Arnon
Tel. 02 48 96 19 76

Les roses anciennes de André Eve
Lieu-dit Morailles
BP 206
Pithiviers-le-Vieil
45302 Pithiviers Cedex
Tel. 02 38 30 01 30

Roses anciennes Guillot
Domaine de la Plaine
38460 Chamagneu
Tel. 04 74 90 27 55

Roseraies Orard
G.A.E.C. "Au jardin des Roses"
56, route de Lyon
69320 Feyzin
Tel. 04 78 70 32 36
Montagne
Vert Ecarlate
<http://perso.wanadoo.fr/vert.ecarlate/>
Un objectif, faire de la mauvaise saison une belle saison avec:
• Ecorces remarquables: blanc, beige, rosé, doré, acajou... s'exfoliant ou finement rayées... des couleurs pour l'hiver. 
• Colorations automnales: jaune intense ou doré, orangé, écarlate, cuivré... d'août à novembre un jardin de surprises 
• Floraisons et parfums d'hiver: des fleurs toute l'année, des parfums qui annoncent le printemps dés les premiers redoux 
• Conifères nains ou géants: pour structurer le jardin, lui garder un peu de vie pendant 5 mois sans feuilles 
Cela avec des espèces peu connues, ou recherchées par les collectionneurs
Viburnums (viornes)
Maurice Laurent
Les granges
69560 Saint Romain en Gal
04 74 53 03 80
Vivaces:
Planbessin
Ferme du Chateau - 14490 CASTILLON - 02.31.92.56.03
Lumen Plantes Vivaces
Les Coutets - 24100 CREYSSE - 05.53.57.62.15
Pivoines Rivière
La Plaine - 26400 CREST - 04.75.25.44.85
Divers
C.E.C.E.
Avenue Leopold III, 12
7130 Bray (Binche)
tél: 0032(0)64 338 215
fax: 0032(0)64 369 462
Benoit.choteau@skynet.be
Centre d'Etudes, Création d'Espaces verts. Pépinière belge entre Charleroi et Mons spécialisée dans les arbres et arbustes avec entre autres de grosses collections d'Acer, de Cornus, de Magnolia, de Prunus, de Quercus, de Tilia, de Viburnum et de Clematis rien que ca
Vendent aux particuliers, présents à Courson au printemps et à l'automne. Très peu de fushias, pas de vivaces mais beaucoup de plantes de collection.

Livres
Roses & rosiers
De très nombreux ouvrages ont été consacrés aux roses ces dernières années.
Roses (Ed Marabout Côté Jardin) Février 2000
de Peter Harkness, Linden Hawthorne et The Royal Horticultural Society
Des notions de base sur l’emploi et la culture des rosiers viennent s’ajouter à plus de 300 fiches techniques assez complètes.
160p 59Frs
Les roses en 1500 photos (Ed Solar) Mai 1998
Textes Jean-Loup Coulanges et Photos A. Schreinrer M Viard
Une balade dans le monde des roses≤
125p 149Frs Beau livre.
Roses et rosiers : Les formes, les variétés, les secrets de l’amateur de roses (Ed Rustica) Février 1998
Jacqueline Humery
Toutes les notions de base.
95p 55Frs
Des roses pour mon jardin (Ed Flamarion) Avril 2000
Jérôme Goutier
Réalisé avec l’aide de Delbard et Meilland
135 variétés avec quelques notions de base.
80p 89Frs Beau livre.
Roses et Jardins(Ed Hachette) Septembre 1999
M.T. Haudebourg
1200 roses présentées, et beaucoup d’infos.
312p 149Frs Beau livre.
Les roses : les choisir, les soigner (Ed De Vecchi) 2000
D. Beretta et M. Goglio
Très complet, petit livre où l’on trouve beaucoup de choses. Quelques variétés sont présentées.
48p 39Frs
Roses (Ed Petits pratiques Hachette) 1994
Daniel Brochard
Petit livre contenant les notions de bases et qui présente 160 variétés.
63p 34Frs
La passion des roses (Ed Flamarion) Juin 2000
Sylvie Girard-Lagorce
Toutes les utilisations que l’on peut faire des roses (souvent inattendues !).
160p 220Frs Beau livre.
La grande famille des roses (Ed Rustica Meilland) Mai 1998
Anne-Sophie Rondeau
Découverte des perles de chez Meilland.
143p 169Frs Beau livre.
Guide des roses (Ed Osala  Delachaux et Niestlé) 2000
180 variétés présentées. Beaucoup d’informations.
287p 159Frs
La Rose de France (Ed Imprimerie Nationale  Rosa Gallica) 1998
François Joyaux
 “ Ce livre est tout à la fois un historique et un inventaire de toutes les roses galliques encore cultivées de nos jours. ”
328p 460Frs

Les catalogues de producteurs de roses peuvent apporter aussi de nombreuses informations. Les plus connus sont Meilland Richardier, Delbard, Gaujard, mais il en existe d’autres peu connus et pourtant dignes d’intérêt Orard (Anita Pereire) en fait partie.

A signaler aussi :
L’ABCdaire des roses (Ed Flamarion) 1996
Beaucoup de choses autour des roses. Chaque terme renvoie vers un thème : création, culture, philosophie, métaphysique≤
120p 59Frs
Le goût de la roses (Ed Huitième jour) 2000
Alice Caron Lambert et Jérôme Bilic
La cuisine avec les roses (si,si !). Plein de recettes !
231p
189Frs
Les limaces sous contrôle
Claudiat Graber, Henri suter
ISBN 2-904-08235-2
Editions Terre vivante, 60F
pour apprendre à connaître le mode de vie des limaces pour mieux s'en protéger sans produits toxiques.
L'encyclopédie des gazons
édité par la Société française des gazons,
SEPS
142, rue d'Aguessau-
92100 Boulogne
 tél: (1) 46.03.15.54
est une vraie référence. Environ 250 FF. - Nicolas Vasic
Jardins du Midi et Plantes du Midi (Tome 1 et 2)
par Pierre Cuche chez Edisud (170 F...). Très bien faits, passionnants et parfaits pour les climats secs et méditerranéens. - Pascale et Christian
Une liste
a	 La Peur de la nature
de François Terrasson
b	 Tous les Arbres de nos Forêts
de Alan Mitchell
Le super-guide, en Français, celui qui ma transmis le virus !
c	Le nom de l'Arbre de beaucoup de monde.
Pas un livre, ou un livre à épisodes, indépendants, un épisode par genre, avec toutes les histoires, petites et grandes, autour de chaque arbre. Collection en cours d'édition.
Français.

a	 Les Arbres de Allen J. Coombes
un vrai guide, très didactique, limité à 500 espèces. Français.

b	Les Arbres
de Roger Phillips
intéressant index de seulement 512 échantillons de feuilles incluant les conifères. Cependant, le plus mauvais bouquin de Phillips.
Français.
c	 Les Arbres
de Raymond Durand
photos précises, biologie et acclimatation, pathologie, mais seulement 300 espèces décrites. Présente l'intérêt d'avoir été écrit par le responsable scientifique de l'arboretum national des Barres.
Français.
d	 Dictionnaire des Arbres et Arbustes des jardins
de André Belot
En plus, le mode de reproduction courant et la culture en France, de bons croquis.
Français.
e	 Arbres et Arbustes pour parcs et jardins
de Jelena de Belder et Xavier Missone
Beaucoup d'espèces rares, comme tous les autres, moins d'images mais le plus varié dans les thèmes, on oubliera la polémique sur les zones de rusticité.
Français.
f	Flore des Arbres, Arbustes et Arbrisseaux
de R. Rol
la flore forestière Française en 4 tomes
1 - plaines et collines
2 - montagnes,
3 - région méditerranéenne,
4 - essences introduites.
La présentation ringarde n'enlève rien à la qualité des informations. N&B.
Français.
g	Arbustes
de Roger Phillips et Martin Rix
plein d'images descriptives.
Français.

a	Bambous
de Christine Recht, Max F. Wetterwald, Werner Simon et Yves Crouzet
tout sur les bambous, même la cuisine, mais des images plus petites auraient permis plus de dessins descriptifs.
Français
b	Le guide des Bourgeons de nos arbres arbustes arbrisseaux
de JD Godet
pour les balades dans la nature en hiver (aussi). Photo très précises.
Français
a	 l'Art de bouturer
de Van Den Heede et M. Lecourt
cinquante pages pour apprendre à bouturer, cent dix d'espèces et la meilleure méthode pour chaque.
Français
b	Le grand livre des Bulbes, Rhizomes, Cormes, et Tubercules
de Brian Mathew et Philip Swindells
Survole bien le sujet.
Français.
c	Manuel of Cultivated Conifers
de Gerd Krüssman
le volume qu'il manque au-dessus !
Anglais.
d	Multiplication des plantes horticoles
de D. Boutherin & G. Bron
toutes les techniques de reproduction. Manque le tableau récapitulatif des méthodes par espèce,
Français.

a	Guide des Ecorces
de H. Vaucher
un joli petit guide de 500 images juste pour nous donner une envie supplémentaire, on sait où ont été photographiés les arbres.
Français
b	Guide complet des Fleurs de Montagnes
de C Grey-Wilson, M.Blamey
guide d'identification illustré dessins couleur, des Alpes à la Finlande. Indispensable avant de "désherber"

a	 Guide des Fleurs Sauvages
de R.&A. Fitter, M. Blamey
Le même que le guide des fleurs de montagnes, pour la plaine, un peu moins complet cependant. Complément indispensable avant de "désherber".
Français
b	 Guide des Graminées carex, joncs et fougères
de R.&A. Fitter, A. Farrer
Le guide indispensable la première fois où l'on entre dans ce lieu de vie qui risque devenir un jardin. Une saine alternative à la tondeuse.
Français
c	 Herbes
de Roger Phillips & Nicky Foy
cueillette, culture, utilisation. Décidément, ce n'est pas encore cette fois que Phillips comprendra ce que veut dire classement (!). Quelques légendes autour des plantes, quelques "recettes de cuisine". Les amateurs déduiront les modes de culture et la résistance des plantes par rapport à leur localisation originelle, et ça, j'aime bien, mieux qu'une bagarre sur les zones de rusticité et autres terrains frais.
Français
d	Calendrier du Jardinage
de Sélection du Reader's Digest
l'avantage de ne pas être produit par une "marque", autant pour le potager que pour les autres jardins, nouvelle édition.
Français
e	The World of Magnolias
de D. J. Callaway,
l'Encyclopédie des magnolias, + 142 photographies couleurs. Un peu moins de polémique taxonomique aurait permis un peu plus de dessins.
Anglais. TIMBER PRESS 1994
f	Maples of the World
de DM van Gelderen, PC de Jong et HJ Oterdoom
l'Encyclopédie des érables si longtemps attendue.
Anglais
g	Oiseaux d'Europe d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
de H. Heinzel, R. Fitter, J. Parslow
Parce qu'un jardin sans oiseaux, ça n'est pas un jardin
Français

a	Encyclopédie des Plantes médicinales
de T. Cecchini
avec aussi des usages ménagers, mais surtout le biotope de la plante.
Français.
b	Les Roses
de Roger Phillips et Martin Rix
Le classement par type de plante, et l'origine des hybrides et cultivars est intéressant, de même que le regroupement des espèces botaniques. 4 pages, en fin, pour montrer la bêtise de tailler certains rosiers.
Français.
c	Roses & Jardins
de Marie-Thérèse Haudebourg et Béatrice Pichon
l'utilisation systématique de symboles rend la lecture fastidieuse.
Français.
d	Les plantes de Terre de bruyère
de Gérôme Goutier
un bon petit guide, des éditions Rustica, un peu trop commercial, mais remet quelques idées en place à propos de ce type de plantes.
Français.
e	Manuel of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs
de Gerd Krüssman
pour les très longues soirées, encyclopédique 3 volumes !
Anglais.
f	 The Gardener's Illustrated Encyclopedia of Trees & Shrubs
de Brian Davis
2000 plantes, les principales pour commencer, et un amusant glossaire de prononciation des noms de plantes. Oublier les indications de rusticité.
Anglais.
g	 Vivaces
de Roger Phillips et Martin Rix
plein d'images descriptives, rusticité et sol de prédilection, beaucoup de plantes photographiées dans leur milieu naturel. 2 volumes,
Français.
- Vignaud-Saunois
Sites Internet
Sur les arbres
Le site de pierre-yves Landouer remarquable !
<http://www.lesarbres.fr.fm/>
En espagnol
<http://www.guiaverde.com/arboles/>
Vocabulaire
<http://www.freelang.com/freelang/dictionnaire/index.html>
où on peut charger gratuitement un dictionnaire Latin botanique/Français. - Catherine B
<http://perso.club-internet.fr/le_bars/conseil/liste/liste.htm> 
Du français au latin : Pour connaître le nom latin des plantes à partir du  nom français, histoire de ne pas en rester au vernaculaire... – Pascale Riu
<http://www.winternet.com/~chuckg/dictionary.html>
Épithètes botaniques : Très intéressant, mais hélas en anglais, la  traduction des épithètes latins utilisés en botanique. Plein  d'enseignements et très complet. – Pascale Riu
<http://roses.guide.free.fr>
Compost
<http://www.multimania.com/hortus/f_hortic/fiche-compost.html>
< http://mrw.wallonie.be/dgrne/education/compost/INDEX.htm>
<http://www.inter.gov.nb.ca/environn/comucate/compost/cours.htm>
<http://www.ns.ec.gc.ca/french/udo/paydirt.html>
<http://www.gnb.ca/elg-egl/0372/0003/0001-f.html>
< http://www.compost.org/frenchoverview.html>
< http://www.compost.be.tf/>
Amaryllis ou Amaryllidaceae
<http://perso.club-internet.fr/v_pascal/amaryllidaceae/111_amaryllis.htm>
<http://perso.club-internet.fr/v_pascal/amaryllidaceae/415_hippeastrum.htm>
Pascal Vigneron
CD rom
J'ai acheté "Le Jardinage Passion et Pratique" à ma femme pour qu'elle s'intéresse à l'informatique mais mon PC s'est planté.....
alors elle l'a arrosé ...
Roses
<http://www.rosagallica.free.fr>
<http://www.meillandrichardier.com/>
<http://www.roses-gaujard.com/>
<http://www.rosesguillot.com>
<http://www.roses.co.uk/harkness/rnrs/rnrs.htm> (Royal National Rose Society)
<http://www.roses.co.uk/> (Harkness)
<http://www.ars.org/> (American Rose Society)
plus de liens sur <http://roses.guide.free.fr> rubrique liens
Terminologie
Lune croissante, lune montante
Les termes  Lune croissante et Lune décroissante décrivent deux des phases du cycle de la Lune autour de la terre (± 27 jours et 7h) et de l'alignement Terre/Lune/Soleil.
Nouvelle Lune
Premier quartier > Lune croissante
Pleine Lune
Dernier quartier > Lune décroissante
Pour la petite histoire, la Lune [ toujours présentée en opposition au Soleil, jour/nuit, masc/fem...  ] est gauchère et trompeuse... Donc si vous voyez dans le ciel un croissant en forme de D elle est dans sa phase croissante, et si vous voyez un croissant en forme de C elle est en phase décroissante.

Les termes Lune montante et Lune descendante sont liés à des variations de déclinaison. La Terre étant inclinée sur son axe, au fil des jours la Lune qui tourne autour parait d'abord plus haute dans le ciel, elle passe un temps plus long au dessus de l'horizon > Lune montante. Puis elle culmine et passe en phase descendante : elle est alors chaque jour un peu moins haute dans le ciel que la veille, passe moins de temps au dessus de l'horizon. Ce sont ces phases de Lune montante ou descendante que certains jardiniers utilisent  pour semer, tailler ou récolter.

Cespiteux
Traçant
Pincer
Voir Potager/Tomates
A faire
Comment avoir des Hortensia bleus
Mon ficus perd ses feuilles
Mon bougainvillier ne fleuri pas
Que mettre a l'ombre d'un arbre
Récolter ses graines et semer
Mes bulbes sont fanés, puis je tout couper
Mon xxxx n'a pas été taillé depuis 300 ans, que dois-je faire 
Je viens de récupérer un jardin abandonné depuis 2000 ans, que faire
Aoûtats
Réponses Que Vous N'Oseriez Pas Espérer...
Azote
1) Azote moléculaire (N2), les 4/5 du gaz de l'atmosphère mais chimiquement plus ou moins inerte à température ambiante, réduit en ammoniac NH3 (en fait ammonium NH4+) par certaines bactéries du sol, libres ou symbiotiques (voir fil sur le trèfle).
2) Nitrate * (NO3-), la forme la plus oxydée de l'azote, source principale pour les plantes, qui le transforme en ammoniac avant de l'incorporer dans leurs synthèses. Les plantes ont besoin de molybdène pour cette opération. Le nitrate est sans danger par lui-même (norme acceptable dans l'eau de boisson : < 50 mg/l), mais son inconvénient principal vient de sa transformation en nitrite, notamment par les bactéries intestinales. Presque tous les nitrates sont solubles dans l'eau et facilement lessivés.
3) Nitrite (NO2-), un produit toxique souvent formé à partir du nitrate. Norme acceptable dans l'eau : < 0,1 mg/l). Plantes et micro-organismes obligés de se dépatouiller avec du nitrite sont programmés pour s'en débarrasser le plus vite possible. Pour cela il leur faut absolument un peu de cuivre.
4) Autres oxydes d'azotes : NO, N20. Des gaz. Le premier est toxique comme le nitrite, mais étant très réactif disparaît très rapidement au point d'être peu détectable. Dans notre corps, de petites quantités de NO (ou oxyde nitrique) est une molécule messagère importante travaillant à la façon d'une hormone, fabriquée à partie d'un acide aminé (arginine), et situé à la clé de réglages physiologiques importants.
5) Ammoniac NH3. Un gaz. Sous forme d'ammonium, forme des sels solubles. C'est sous cette forme que l'azote entre dans la matière organique cellulaire, pour former des acides aminés, des protéines, des acides nucléiques, etc. Proportion d'azote dans les protéines : 16 % environ). Les plantes peuvent assimiler un peu d'ammoniac. L'ammonium fait partie de sels (NH4Cl, sulfate d'ammonium, etc), tend à libérer NH3 en milieu basique. Une des principales portes d'entrée de l'azote ammoniacal se fait au niveau d'un acide aminé : le glutamine. Les plantes peuvent stocker l'azote excédentaire dans des réserves (racines, graines, ...), par exemple dans l'asparagine.

Revenons au nitrate. Deux processus très importants dans la biosphère.

1) La nitrification. En présence d'oxygène de l'air, des bactéries du sol oxydent l'ammoniac en nitrate (par l'intermédiaire d'hydroxylamine NH2OH et de nitrite). D'où l'importance de l'aération des sols. L'ammoniac est formé en abondance dans la destruction des matières organiques, le compost, la décomposition de l'urée (purin), etc. La nitrification se fait mal dans les sols acides ou trop alcalins. Par exemple elle traîne le pas dans maints sols forestiers acides.
2) La dénitrification, pas tout à fait inverse de la précédente. Elle s'effectue essentiellement quand il n'y a pas d'oxygène (ou très peu). Dans les sédiments, les vases, les sols non aérés, les étendues d'eau au-dessous de la thermocline**. C'est un processus énergétique, une sorte de respiration qui remplacerait l'oxygène par du nitrate. Traduisez : un mécanisme utilisé par des bactéries pour se procurer de l'énergie. Ce mécanisme libère essentiellement N2O (oxyde nitreux) et N2. Le premier est un gaz à effet de serre (en augmentation à la suite de la consommation mondiale des fertilisants). Ces deux gaz sont caractéristiques de la dénitrification et des chercheurs agronomes se sont servis du premier pour mesurer la dénitrification des sols. La dénitrification a besoin d'au moins trois oligo-éléments essentiels : molybdène, fer, cuivre.
Voilà, le plus succinctement possible. Je prie ceux pour lesquelles ces questions seraient triviales de m'excuser. Amicalement
__________________
* Les chimistes ont coutume de désigner de nombreux produits présents en milieu neutre par leur anion (ion négatif). Le nitrate est combiné dans l'acide nitrique (très acide !), libéré dans l'eau à partir des sels tels que NaNO3, KNO3, etc.
** En été et en eau calme, la surface d'un lac ou d'un étang assez profond est plus chaude et un peu moins dense que les couches profondes. Il s'établit une sorte de séparation appelée thermocline (vers 10-20 m au-dessous de la surface dans le Lac du Bourget) entre une zone oxygénée surmontant une zone privée d'oxygène, plus riche en sulfures, plus acide, et favorisant au-dessous la formation de méthane. La dénitrification peut avoir lieu dans cette zone. C'est un phénomène important pour la biologie des eaux. Ce phénomène alterne avec un brassage en saison froide, qui permet une remontée vers la surface d'éléments chimiques profonds et de matière organique sédimentée. Les anglophones appellent cela le "up-welling", pour well = puits. Bon, j'espère que je n'ai pas dit de bêtise. :-)
Compost
En présence de l'oxygène de l'air, la destruction de la matière organique est beaucoup plus complète, il se forme davantage de gaz carbonique, d'eau. Egalement l'oxygène est beaucoup plus favorable à l'activité des champignons et levures, ainsi que des protozoaires. Une grande partie du carbone est perdue en CO2. Le soufre est oxydé en sulfate.

En absence d'oxygène, ou en oxygène limité, les fermentations conduisent généralement à des oxydations incomplètes formant des acides gras à courte chaîne (acide butyrique par exemple), de l'acide acétique, de l'acide lactique, des alcools, des acides cétoniques (excusez ces précisions chimiques). Il y a aussi du gaz carbonique, de l'hydrogène (H2), de l'hydrogène sulfuré (H2S), des mercaptans (contenant du soufre), des composés azotés malodorants (CH3-NH2 ou méthylamine à partir du poisson pourri), etc. Beaucoup de produits formés ainsi ont une forte odeur désagréable pour l'homme. Il est probable que ce côté désagréable est inscrit en nous au départ sous forme d'instinct, car l'odeur agit comme signal qu'un aliment est avarié (c'est une interprétation, évidemment).

Lorsque l'oxygène est complètement absent, le milieu est propice à la formation du méthane (CH4), inodore. Les bactéries qui font du méthane sont éliminées par l'oxygène. En principe cela ne devrait pas se produire dans un compost correctement aéré (mais il doit s'en former tout de même un petit peu). La formation de méthane est un phénomène énorme sur le plan mondial *, dans les marais, les rizières, les toundras, les décharges. Aussi dans le tube digestif des ruminants. Le méthane a un effet de serre beaucoup plus intense que le gaz carbonique (au moins 20 fois) à niveau égal, sa teneur actuelle dans l'atmosphère est de 1,7 ppm, et monte régulièrement. La suppression des décharges fait partie du plan de lutte contre l'effet de serre. La méthanisation des ordures et du fumier est un procédé utilisé pour faire du gaz combustible comparable au "gaz naturel" qui est une source fossile.

Les plantes font beaucoup de substances difficiles à dégrader complètement, parfois toxiques pour les micro-organismes. C'est pourquoi on peut penser que le compostage doit être sélectif, comme il a été évoqué parfois dans ce forum. Certains végétaux sont assez rémanents ou même doivent gêner le compostage (je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ce choix, malheureusement). Un des composés les plus coriaces est la lignine, qui est transformée incomplètement en produits complexes phénoliques, quinoniques, et qui s'incorporent à l'humus. Aussi le liège des écorces. On peut comprendre qu'une grande partie du carbone est perdue ou immobilisée dans le compost, ce qui n'est pas essentiel pour les plantes puisqu'elles assimilent le CO2 de l'air. En fait le compost apporte du soufre (sulfates), de l'azote (ammoniac et oxydes d'azote), du phosphate, et tous les oligo-éléments nécessaires. Il recharge l'humus, il aide les champignons et moisissures à se développer dans le sol, ce qui est bénéfique indirectement aux plantes puisqu'ils collaborent avec elles au niveau de la rhizosphère.

Je pense aussi que le compost a l'intérêt d'exercer un effet retard, c'est à dire de ne pas fournir d'un seul coup les éléments minéraux nécessaires aux plantes, mais de leur transmettre progressivement et d'éviter leur lessivage brutal. Enfin c'est une idée. L'expérimentation scientifique devrait le prouver. Malheureusement le compost est une mixture mal définie infiniment variable en fonction des déchets qui en sont la source, et les scientifiques ont horreur des conditions où on ne peut pas contrôler exactement tous les paramètres. Reste l'empirisme, et pour le jardinier on dirait que c'est cela qui marche encore le mieux.
___________________
* Il y en a des quantités colossales au fond des océans, sous forme d'hydrate de méthane stable à haute pression. Une manne qu'on cherchera un jour à récupérer quand les puits de pétrole seront à sec, mais pas tout de suite. 
Jean pelmont
Oligo éléments
Les oligo-éléments comme Mo (molybdène) n'ont besoin d'être présents qu'à l'état de traces infimes. Les plantes ont besoin aussi de B, Se, Mg, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Co, Zn (en ai-je oublié ?). Ils ont un rôle catalytique. Il y a largement assez de molybdène dans le sol ou comme impureté dans les fertilisants pour que les plantes de nos jardins y trouvent leur compte. Expérimentalement, c'est même parfois difficile de mettre en évidence leur rôle nécessaire, à cause de leur présence dans les produits commerciaux même réputés très purs. Dans le passé, j'avais tenté des cultures sur une bactérie en essayant de la carencer en fer. J'ai eu toutes les peines du monde pour y arriver, et je devais traiter le milieu par une résine complexante puissante (ou séquestrante) pour retirer le fer. Et mes bactéries émettaient une substance capable de ratisser les traces de fer avec une efficacité tenant du miracle (évidemment elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour me contrer). Quant à Mo, un récipient en acier Inox en libère assez pour les besoins biologiques courants !
Mo est utilisé par les plantes sous forme de molybdate MoO4(2-). Elles ont un système de pompage efficace pour en récupérer de faibles quantités, mais je ne connais pas le détail. Le molybdate est incorporé dans un composé organique spécial contenant aussi du soufre, et agissant comme le véritable catalyseur de la réduction du nitrate (par une enzyme appelée nitrate réductase). Mo sert aussi à faire marcher d'autres enzymes dans la nature, il peut être remplacé parfois par ... du tungstène. Il peut arriver que le molybdène du sol soit déficient pour une raison quelconque, par exemple parce qu'il est piégé et rendu indisponible par des éléments organiques, ou encore parce que le système racinaire de pompage du Mo est empoisonné par quelque chose de toxique. La carence en molybdène existe et se traduit par des symptômes connus des spécialistes, mais j'en ignore la nature. Et cela ne se produit pas souvent.
Le molybdène est aussi indispensable à l'assimilation de l'azote par les bactéries symbiotiques ou non. Rarement, il est remplacé par du vanadium. Il faut aussi du fer et du soufre.  
La précieuse réduction du nitrate par nos plantes est empoisonnée par le chlorate (ClO4-), d'où la fonction herbicide. Je vais sans doute faire plaisir à certains, le chlorate utilisé pour nettoyer les allées ou talus est plus ou moins une saloperie, un polluant capable de diffuser assez loin et de persister, parce que comme il est d'efficacité très moyenne, il y a incitation à en répandre beaucoup. Si vous utilisez du chlorate, méfiez vous aussi : mélangé à sec à des composés organiques, par exemple du sucre en poudre (!?), il peut devenir explosif (le perchlorate encore pire). A éloigner des enfants, je voulais dire des enfants que nous sommes quand on joue avec certains produits, c'est vrai ;-)
La SNCF a longtemps consommé d'énormes quantités de chlorate pour désherber le ballast des voies (je ne sais pas ce qu'elle utilise maintenant, peut-être de l'atrazine). Je l'ai appris autrefois en visitant une usine de Pechiney.
Le chlorate est réduit à la place du nitrate pour donner des intermédiaires hautement toxiques. La plante fabrique alors sa propre eau de Javel et en crève. D'autre part le chlorate gêne la catalase, une enzyme dont la plante à besoin pour se débarrasser de l'eau oxygénée qu'elle produit normalement. En outre le chlorate atteint les bactéries dé nitrifiantes, dont j'ai parlé dans un autre post. Or ces bactéries sont précieuses, car elles sont capables de dépolluer et de recycler la matière organique du sol en absence d'air. C'est donc malencontreux. Du coup je n'irai pas jusqu'à utiliser du chlorate, le produit ne me paraît pas recommandable. Mais je me trompe peut-être, après tout je n'en suis pas spécialiste.
En conclusion je voulais expliquer que les engrais de type NPK n'avaient pas besoin de contenir du Mo en supplément, il y en a toujours assez (sauf situations spécifiques).
pour le Mo:
Sa solubilité augmente avec le ph. Il fait partie de la nitrate réductase (réduction NO-/3) mais aussi de la nitrogénase (fixation N2)
Symptômes:
si alimentation en N nitrique ->
-accumulation de nitrate dans les feuilles
-brulures du feuillage
-diminution de la teneur en protéines dont il favorise la synthèse
-chlorose
chez les crucifères, le limbe de la feuille se developpe mal
chez agrumes, ponctuations jaunes sur feuilles

les plantes les plus sensibles:
choux, épinard, laitue, betterave, luzerne, trèfle, tomate...

sols favorables à carence
ph acide (même riche en Mo!)
sols ferrugineux
le souffre augmente les risques en sols pauvres en Mo au contraire P en favorise l'absorption Cu et Mn  antagonistes de Mo (et réciproquement) et même si les risques de toxicité dus au Mo sont faibles, l'apport (intentionnel) de Mo est affaire de spécialiste!!! (surtout) pas le vendeur du coin par ex! )
de toute façon comme il est dit dans la faq, " (...) En conclusion je voulais expliquer que les engrais de type NPK n'avaient pas besoin de contenir du Mo en supplément, il y en a toujours assez (sauf situations spécifiques)." (oups! le copyright, euh droit de copie en français dans le texte!)
au pire pour corriger une éventuelle (crainte de) carence, on pourra tenter d'augmenter le cah (complexe argilo-humique) par l'apport d'humus et de Ca (mais surtout pas en même temps: l'un au printemps et l'autre à l'automne (1'an d'écart entre les 2 n'est pas plus mal),...et d'argile pour les sols sableux (je sais pas si ça se fait...)
roses.guide@free.fr
Pour conclure
Remerciements
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